Admin 2017-02-25 nang 10:59 pm

Sa seksyong ito ay inilathala ko ang mga yari na pattern ng kababaihan na ginamit sa aking trabaho. Nasubukan na ang mga ito at umaasa akong magiging kapaki-pakinabang din sila sa iyo. Noong nananahi ako para mag-order, nakaipon ako ng malaking bilang ng mga pattern. Sinimulan kong i-digitize ang mga ito upang makatipid ng espasyo sa apartment. At ngayon ibinabahagi ko sa iyo ang ilang mga pattern.

Pagkatapos ay nagsimula akong gumawa ng mga pattern drawing sa Valentina, Optitex, AutoCAD, RedCafe, Assol. Ngunit sa huli ay pinili ko ang libreng programa ng Valentina. At ngayon ay gumagawa ako ng mga parametric na guhit ng mga pangunahing kaalaman. Pagkatapos ay binabago ko ang mga sukat sa programa at nag-print ng anumang base sa loob ng 5 minuto. Ikaw rin, ay maaaring gumawa ng napakalaking pag-unlad sa bagay na ito kung pag-aaralan mo ang Valentina. Ito ay libre at madaling gamitin.

Basic dress base

Ang pattern ay ang batayan ng isang damit na may fitted silhouette at isang set-in na manggas. Ang base ay nagbibigay-daan sa iyo na magmodelo ng iba't ibang estilo ng mga damit, jacket, at kamiseta. Ang pattern para sa isang single-seam set-in na manggas ay nasa isang hiwalay na PDF file. Ang mga pattern ay idinisenyo sa mga hugis, ang mga dimensional na katangian na kung saan ay ipinahiwatig sa ibaba. Bago mag-cut, ayusin ang pattern sa iyong mga sukat kung kinakailangan. Ang base ay mayroon ding mga kinakailangang allowance para sa kalayaan ng magkasya, na ginagamit kapag nagtahi ng isang angkop na damit.

Kabuuang pagtaas sa dibdib: 3 cm Kabuuang pagtaas sa baywang: 5 cm Kabuuang pagtaas sa balakang: 5 cm.

Haba ng damit sa likod: 100 cm (mula sa ika-7 cervical vertebra pababa)

Mga pangunahing parameter ng pattern:

Cr 42 r = Ob 46. Cr 44 r = Ob 48. Cr 46 r = Ob 50. Cr 48 r = Ob 52. Cr 50 r = Ob 54. Cr 52 r = Ob 54. Cr 54 r = Ob 56. Cr 56 r = Mga 58. Cr 58 r = Mga 60. Cr 60 r = Mga 62.

Ang lahat ng mga pattern ay nahahati sa 2 grupo - laki 42-50, laki 52-60. Kailangan mong i-download ang pattern gamit ang iyong laki sa grupo at pagkatapos pagdikitin ang mga sheet, gupitin lang ang sa iyo.

Mag-download ng mga pattern:

Coat - kapa

Blouse

46 ang laki ng blusang pambabae. Taas 168, og-92, mula sa 74, mga 98.

Tinatayang haba ng likod 70 cm.

Kakailanganin mo: Tela 2.30 m ang lapad 140 cm; manipis na malagkit na interlining; 10 mga pindutan para sa pananahi. Mga inirerekomendang tela: Mga tela na may dalawang mukha lamang.

Pattern: I-print ang mga detalye ng pattern. Ang Detalye 2 ay dapat na muling kinunan ng dalawang beses. Sa mga ito, gupitin ang isang piraso para sa kanang strap sa harap kasama ang iginuhit na linya ng tahi.

Mga allowance: Para sa mga tahi at gilid - 1.5 cm, para sa mga gilid at neckline - 1 cm, para sa mga trim - 1 cm, para sa mga gilid ng kwelyo - 1 cm, para sa hem - 2 cm.

1- Shelf 2 bahagi.

2- Kanang shelf strip 1 bahagi

Kaliwang shelf strip 1 piraso

3-Bumalik na may fold

b) collar frill na 87 cm ang haba at 13 cm ang lapad, kasama ang mga allowance;

c) 2 manggas na ruffles, 60 cm ang haba at 15 cm ang lapad, kasama ang mga allowance;

d) 2 bias tape para sa edging sleeve cut na 21 cm ang haba at 3 cm ang lapad, kasama ang mga allowance.

Sukat ng blusa 44 taas-168, sukat-88, mula-70, sukat-94

Tinatayang haba ng likod 53 cm.

Kakailanganin mo: Poplin 1.30 m ang lapad 150 cm; flap ng gasket; 4 na flat na pindutan.

I-print ang mga detalye ng pattern.

Mga allowance: Para sa mga tahi at gilid - 1.5 cm, para sa hem - 2 cm.

21- Shelf na may one-piece collar 2 bahagi

22- Sandaran na may fold 1x a)

2 bias tape para sa edging sleeve section na 44 cm ang haba at 4 cm ang lapad, kasama ang mga allowance.

Interlining: upang duplicate ang mga loop sa mga istante, plantsa sa mga facing kasama ang isang maliit na tahi.

Leather jacket ng babae, size 46

Mga sukat: taas 168, g-92, mula 74, g-98.

Tinatayang haba ng likod 57 cm.

Blouse

laki 46: taas-168, bust-92, baywang-74, hips-98.

laki 50: taas-168, bust-100, baywang-82, hips-106.

Jacket ng babae

Sukat 46. Taas 168, bust 92 cm, baywang 74 cm, hips 98 cm.

Babaeng coat

laki 46: taas 168, haba - 92, mula -74, taas - 98.

Tinatayang haba ng likod 85 cm.

Ang tamang damit ay nagpapabuti sa anumang figure, halimbawa, isang klasikong damit na may semi-fitted na silweta at manggas. Ang semi-fitted silhouette ay sumasakop sa isang intermediate na posisyon sa pagitan ng tuwid at fitted na mga base at ito ay isang variation ng fitted silhouette. Ang pattern ng isang semi-fitted na modelo ng produkto ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang mas mababang antas ng fit at isang malambot na balangkas ng hugis ng dibdib, at isang maluwag na akma sa kahabaan ng linya ng baywang. Sa pangkalahatan, inuulit nito ang balangkas ng pigura, nang hindi inilalantad ang mga tampok na nagpapakilala sa laki at hugis ng katawan ng tao.

Sa pahinang ito titingnan natin ang sunud-sunod na pagtatayo ng isang klasikong pattern para sa base ng isang semi-fitting na damit na may mahabang manggas. Ang haba ng produkto ay gupitin nang bahagya sa ibaba ng tuhod. Upang lumikha ng pagguhit ng pattern, kumukuha kami ng mga indibidwal na sukat mula sa isang sukat na 44 na pigura.

Mayroong maraming mga pamamaraan at pamamaraan para sa pagbuo ng isang pagguhit ng mga pattern para sa mga pangunahing kaalaman ng isang damit. Ngunit paano bumuo ng isang magaan at perpektong akma sa pigura ng isang tao? Isa sa mga pinakasimpleng opsyon ay gawin ito gamit ang pamamaraang Italyano. Ang pagpipiliang ito, sa parehong oras, ay ang pangunahing isa para sa lahat ng mga klasikong damit, masikip, masikip at angkop at angkop na mga produktong balikat.

Listahan ng mga sukat, ang kanilang mga simbolo para sa base na damit ng isang semi-fitting silhouette.

Ang pagsukat ng mga dimensional na katangian ay isang proseso na nagpapakilala sa hugis ng isang tiyak na lugar ng katawan ng tao. Ang figure ay sinusukat kasunod ng isang tiyak na pagkakasunud-sunod. Ang taong sinusukat ay dapat nasa isang natural na posisyon, iyon ay, nang walang hindi kinakailangang pagliko ng pigura. Ang pagsukat ay ginawa gamit ang isang sentimetro tape. Ang mga kinuhang sukat ay kakailanganin sa hinaharap upang makabuo ng drawing ng pattern ng produkto.

Para sa katumpakan sa panahon ng pagsukat, kinakailangan upang ayusin ang lokasyon ng baywang, itali ang pinakamakitid na lugar sa figure na may nababanat na banda, tirintas o kurdon. Ang kawastuhan ng pagguhit ng pattern ay depende sa kung gaano katumpak ang mga sukat ay kinuha mula sa figure.

Ang mga sukat ay dapat kunin mula sa taong kung kanino ang damit ay binalak na tahiin. Maaari mong malaman kung paano sukatin nang tama ang iyong figure. Bilang karagdagan, sa Talahanayan 1 sa pahinang ito ay may mga larawan na nagpapakita ng paraan at lokasyon ng pagsukat ng katawan. Ang mga halaga na naitala sa Talahanayan 1 ay dapat mapalitan ng iyong mga katumbas na halaga.

Pagbuo ng pundasyon.

Ang yugtong ito ang pinakamahalaga sa karagdagang disenyo ng iba't ibang istilo ng pananamit. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng pagsunod sa isang malinaw na pagkakasunud-sunod ng mga aksyon sa manwal na ito at pangangalaga kapag nagkalkula ng mga formula.

Bago bumuo ng isang pagguhit ng isang pattern para sa likod o harap na harapan, kailangan mong bumuo ng isang grid ng paunang disenyo, iyon ay, isang pangunahing grid, na binubuo ng isang bilang ng mga pahalang at patayong tuwid na linya na matatagpuan sa layo ayon sa ilang data (mga sukat) o isang serye ng mga paunang kalkulasyon (mga formula).

Ang kahulugan ng pagbuo ng isang base ay pinagsasama nito ang mga pangunahing linya ng pagguhit ng produkto, na karaniwan sa iba't ibang mga modelo ng parehong hiwa. Ito ang mga linya ng gitna ng harap at likod, mga darts para sa pagbuo ng mga bulge, para sa mga nakausli na hugis ng katawan (dibdib, mga talim ng balikat) at ang mga linya sa itaas na tabas.

Pangunahing mesh pabalik.

Binubuo ng 4 na parihaba (Larawan 1). Nagsisimula kaming bumuo ng base mesh mula sa patayong linya ng gitna ng likod. Sa kaliwang bahagi ng isang sheet ng papel gumuhit ng isang tuwid na vertical na segment AE, na katumbas ng ( Di).

AE= Haba ng produkto ( Di) = 102cm.
Sa isang patayong segment AE buuin ang unang parihaba na may mga gilid AA1 = GG1 At AG = A1G1.
Ang mga parallel na segment ay katumbas ng bawat isa:
AG = A1G1 = 1/2 Dst(Haba ng likod hanggang baywang) + 3cm (pagtaas sa Dst) = 43cm: 2 + 3cm = 24.5 cm.
AA1 = GG1= ((arko ng balikat) Dп: 2cm + (patuloy na pagtaas)) = 39cm: 2cm +0.5cm = 20cm.
Susunod na pangalawang parihaba na may mga gilid GT = G2T1 At GG2 = TT1.
GT = G2T1= haba ng likod hanggang baywang ( Dst) - AG(mula sa grid drawing) = 43cm – 24.5cm = 18.5cm.
Para sa kontrol, i-double check namin ang segment mula sa pagguhit AT= haba ng likod hanggang baywang ( Dst)=43cm.
GG2 = TT1= (Kalahating circumference ng dibdib 2( Pog 2) + pagtaas): 2cm – 1cm = (47cm + 3cm): 2cm – 1cm = 24cm.
Gumuhit ng ikatlong parihaba na may mga gilid TB = T2B1 at TT2 = BB1.
TB = T2B1 = Wb(taas ng balakang) = 19 cm.
TT2 = BB1=(Sinabi ni Pob(Half-hip circumference) + pagtaas): 2 cm – 1 cm = (50 cm + 1 cm): 2 cm – 1 cm = 24.5 cm.

Pinapalawak namin ang patayong tuwid na linya na T2B1 ng nakaraang parihaba hanggang sa ibaba at itinatayo ang huling ikaapat na rektanggulo na may mga gilid BE = B1E1 At BB1 = EE1.
Ang resulta ng paggawa ng drawing ng basic mesh ng backrest, tingnan ang Figure 1.

Ang pagguhit ay ipinapakita sa Figure 2.

leeg.

Sa base mesh ng backrest bumuo kami ng isang rektanggulo mula sa isang punto A kasama ang mga partido AA2 = A3A4 At AA3 = A2A4.
Mga partido AA3 = A2A4= 2 cm (karaniwang laki).
AA2 = A3A4 = (Marangya: 3cm) + pagtaas = (19.5 cm: 3 cm) + 0.5 cm = 7 cm.
Ang likod na neckline ay nabuo sa pamamagitan ng mga tuldok A3 At A2 makinis na hugis arko na malukong na linya, tingnan ang Figure 2.

slope ng linya ng balikat.

A2P, kailangan mula sa punto A1, na matatagpuan sa linya ng leeg, urong sa ibaba ang karaniwang halaga na ginagamit para sa mga damit na walang shoulder pad (shoulder pads), at markahan ang lugar na ito ng beech P.
A1P= 3cm.
A2, P.

Konstruksyon ng armhole.

Sa patayong tuwid na linya A1G1 sinusukat namin ang mga segment:
G1P1= 0.1cm × G1P(sukat mula sa pagguhit) = 0.1cm × 21.5cm = 2.15cm.
G1P2= 0.4cm × G1P= 0.4 cm × 21.5 cm = 8.6 cm.
Mula sa punto P2 sa kaliwa sinusukat namin ang isang distansya na katumbas ng 1.5 cm (karaniwang halaga) at markahan ito ng isang maginoo na punto P3.
P2P3= 1.5 cm.
Sa pamamagitan ng mga tuldok P, P3, P1, G2 gumuhit ng malukong armhole line.

Pangkalahatang pagkalkula (kabuuan) ng mga solusyon sa tuck ΣB.

ΣB = (Sinabi ni Pob+ pagtaas) - ( Pawis+ pagtaas)= (50 cm +1cm) - (37cm + 2cm) = 12 cm.

Side cut ng back shelf o side dart.

Buong gilid na lapad ng dart = ΣB× 0.5 = 12 × 0.5 = 6 cm.
Ang lapad ng pagguhit sa likod kasama ang linya ng baywang o paghahanap ng gilid na punto T3.
Т2Т3= (lapad ng dart sa gilid): 2 = 6 cm: 2 = 3 cm.
Gumuhit kami ng isang linya para sa side cut ng isang vertical curve sa pamamagitan ng mga puntos G2, T3, B1, E1.

Ang gitna ng baywang dart sa likod pattern.

Hanapin ang lokasyon at gitna ng waist dart.
TO = TT3(sinukat mula sa pagguhit): 2 = 21.5: 2 = 10.75 cm.
Sa pamamagitan ng punto TUNGKOL SA gumuhit ng mga patayong tuwid na linya pataas at pababa hanggang sa magsalubong ang mga ito sa mga linya ng dibdib at balakang.

Ang lapad ng uka sa likod.

Pagbubukas (lapad) ng back dart В1В2 = ΣВ× 0.3 = 12 × 0.3 = 3.6 cm.
B1O = OB2 = B1B2: 2cm = 3.6cm: 2cm = 1.8cm.

Paghahanap ng haba ng back dart B3, O, B4.

Ang haba ng dart В3В4(standard para sa modelong ito) = 29 cm.
Sa isang patayong linya na dumadaan sa isang punto TUNGKOL SA, sukatin ang mga karaniwang halaga: pataas OB3= 16 cm at pababa OB4= 13 cm.
Binubuo namin ang tabas ng dart sa pamamagitan ng mga puntos B1, B3, B2, B4.
Tingnan ang resulta sa Fig.2.

Binubuo ng 4 na parihaba (Figure 3).
Nagsisimula kaming bumuo ng pagguhit mula sa linya ng gitnang harap. Sa kanang bahagi ng isang sheet ng papel gumuhit ng isang tuwid na patayong segment AE.
AE= Haba ng produkto ( Di) +(DPT(haba sa harap hanggang baywang) - Dst(haba sa likod hanggang baywang)) = 102cm+(45cm-43cm) = 104cm.
Sa segment AE buuin ang unang parihaba na may mga gilid na pantay sa bawat isa AG = A1G1 at AA1 = GG1.
AG = A1G1 = AG(mula sa pagguhit ng back mesh, Fig. 1) = 24.5 cm.
AA1 =GG1 = AA1(mula sa pagguhit ng back mesh, Fig. 1) = 20cm.
Susunod, bumuo kami ng pangalawang parihaba na may mga gilid GT = G2T1 at GG2 = TT1.
GT = G2T1 = DPT(Haba sa harapan hanggang baywang) - AG(mula sa pagguhit ng Fig. 3) = 45 cm - 24.5 cm = 20.5 cm.
Para sa kontrol, i-double check namin ang segment sa drawing AT= haba ng harap hanggang baywang ( DPT)= 45 cm.
Pahalang GG2 At TT1 = (Pog 2 + pagtaas): 2 cm + 1 cm = (47 cm + 3 cm): 2 cm + 1 cm = 26 cm.
Pangatlong parihaba na may mga gilid TB = T2B1 At TT2 = BB1.
Mga linyang parallel na patayo TB At Т2Б1=TB(mula sa pagguhit ng back mesh, Fig. 1) = 19cm.
Pahalang na magkatulad na panig TT2 At BB1 = (Sinabi ni Pob(Half-hip circumference) + pagtaas): 2cm + 1cm = (50cm + 1cm): 2cm + 1cm = 26.5cm.
Ikaapat na parihaba na may mga gilid BB1 = EE1 At BE = B1E1.
Ano ang dapat na maging resulta (tingnan ang Larawan 3).

Pagbuo ng pagguhit ng pattern sa harap

Pagguhit sa Fig. 4.

Linya sa leeg.

Sa base mesh harap mula sa punto A bumuo ng isang parihaba na may mga gilid AA2 = A3 A4 At AA3 = A2A4.
Mga pahalang na gilid AA2 At A3A4 = AA2(mula sa pagguhit ng likod, Fig. 2) = 7cm.
Patayo AA3 At A2A4 = AA2(mula sa pagguhit ng likod, Fig. 2) + pagtaas = 7cm + 1cm = 8cm.
Gumuhit ng arched line para sa front neckline sa pamamagitan ng mga tuldok. A2,A3.

slope ng linya ng balikat.

Upang lumikha ng isang tuwid na linya ng balikat A2P. Kailangan mula sa punto A1 pababa, sinusukat namin ang laki gamit ang karaniwang haba na ginagamit para sa mga damit na walang shoulder pad at markahan ang lugar na ito ng beech P.
A1P= 4cm.
Sa pattern, ang slope ng linya ng balikat ay ginawang tuwid sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga punto A2, P.

Konstruksyon ng armhole.

Upang makahanap ng mga puntos P1, P2 kailangan mula sa G1 itaas ang halaga na natagpuan ng formula:
G1P1= 0.1 × G1P(sinusukat namin mula sa pagguhit sa Fig. 4) = 0.1 × 20.5 cm = 2.05 cm.
G1P2= 0.3 × G1P(sinusukat namin mula sa pagguhit sa Fig. 4) = 0.3 × 20.5 cm = 6.15 cm.
Dagdag pa, mula sa nagresultang punto P2, ilipat sa kanan ang karaniwang halaga na katumbas ng 2 cm at ilagay ang titik P3.
P2P3= 2 cm.
Idinisenyo namin ang armhole na may makinis na malukong linya sa pamamagitan ng mga simbolo P, P3, P1, G2(Larawan 4).

Side seam at side dart.

Sa harap na panel sa kahabaan ng linya ng baywang nakita namin ang isang punto T3.
Т2Т3 = Т2Т3(mula sa pagguhit ng likod ng damit, Fig. 2) = 3 cm.
Ang gitna ng baywang dart, na ipinahiwatig ng titik TUNGKOL SA, ay matatagpuan sa sumusunod na paraan:
Mula sa punto T sa kaliwa ay iuurong namin ang halaga na natagpuan ng formula - TO = Cg(pagsusukat ng distansya sa pagitan ng mga sentro ng dibdib): 2 = 20 cm: 2 = 10 cm.
Mula sa punto TUNGKOL SA pataas at pababa ay bumuo kami ng mga tuwid na segment hanggang sa magsalubong ang mga linya ng leeg at balakang. Tapusin na natin ito O1 sa linya ng leeg.
Hanapin ang anggulo ng side dart. Mula sa O1 urong pababa ng halagang katumbas ng isinukat na sukat Vg(taas ng dibdib) nakakakuha kami ng punto L.
О1Л = Вг= 26cm.
Mga puntos G2 At T3 kumonekta sa isang pantulong na tuwid na linya. Sa linyang ito makikita natin ang mga puntos L2, L1.
G2L2 = SA(mula sa guhit sa harap) = 10cm.
Gumuhit ng pantulong na linya na nagdudugtong sa mga punto L2L.
L2L1 = DPT(haba sa harap hanggang baywang) - Dst(haba sa likod hanggang baywang) = 45 cm - 43 cm = 2 cm.
Mga gilid ng dart L1, 2 cm = 2 cm, L2, bubuo tayo sa pamamagitan ng pagkonekta at pag-level sa kanila upang hindi sila umabot sa punto L sa pamamagitan ng 2 cm (karaniwang halaga para sa paglikha ng isang pattern na may isang side dart).
Iguhit ang gilid ng gilid na linya na may makinis na hubog na linya sa pamamagitan ng mga punto G2, L1, 2 cm, L2, T3, B1, E1.

Ang pagbubukas (lapad) ng front undercut.

Front dart solution В1В2 = ΣВ× 0.2 = 12 × 0.2 = 2.4 cm.
Mula sa punto TUNGKOL SA na nasa waist line TT2 umatras kami sa kanan at iniwan ang halagang katumbas ng:
B2O = OB1= tuck solution В1В2/ 2 = 2.4: 2 =1.2 cm

Lalim at taas (haba) ng travel groove sa front panel.

Mula sa punto L bumaba ng pare-parehong halaga at maglagay ng tuldok SA 3.
DX3= 2 cm.
Ang lalim ng dart ay sinusukat mula sa punto TUNGKOL SA, na matatagpuan sa linya ng baywang. Kami ay umatras, itakda ito sa 8 cm SA 4.
OB4= 8 cm.
Gumuhit kami ng tabas (mga gilid) ng dart sa pamamagitan ng mga puntos B2, B3, B1, B4.
Bilang resulta, ang dapat mangyari ay ipinapakita sa Fig. 4.

Tandaan. Dahil sa kamag-anak na katumpakan ng mga pamamaraan para sa pagbuo ng pagguhit, ang pattern ng base ng produkto na may isang manggas ng isang hiwa ng kamiseta, ang pangunahing pagguhit ng produkto ay kailangang baguhin, na inililipat ang linya ng balikat ng 1 cm patungo sa harap. kalahati ng pattern (Larawan 5). Alinsunod dito, ilipat ang pinakamataas na punto ng edging sa pattern ng manggas.

Kung magpasya kang master ang sining ng pananahi ng mga damit sa iyong sarili, inirerekumenda namin na magsimula sa isang damit. Siyempre, ang mga apron at punda ay mga kinakailangang bagay, ngunit, dapat mong aminin, ang mga ito ay medyo mayamot. At sa pagtahi ng damit, maaari mong agad na sorpresahin ang iyong mga kaibigan at kasamahan sa iyong kakayahan at ipakita ang iyong bagong bagay. Upang magtahi, una sa lahat, kailangan mong matutunan kung paano bumuo ng isang base. At pagkatapos ay maaari mong simulan ang pagmomodelo ng damit batay sa pangunahing pattern. Mayroong ilang mga paraan para sa paglikha ng mga pattern: orihinal, klasiko, gamit ang mga programa sa computer at manu-mano sa isang sheet ng papel. Subukan nating maunawaan ang mga katangian ng ilan sa mga ito.

Simulan natin ang paglikha ng isang pattern sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kinakailangang sukat. Ang mga numerong ibinigay sa aming master class ay angkop para sa sukat na 48:

• circumference ng dibdib (= OG) - 96 cm;
• circumference sa itaas ng dibdib (= OnG) - 88 cm;
• circumference ng baywang (= MULA) - 76 cm;
• circumference ng balakang (= OB) - 20 cm;
• haba sa harap hanggang baywang (= DPT) - 47 cm;
• haba ng likod hanggang baywang (= DST) - 43 cm;
• haba ng balikat (= DP) - 12 cm;
• circumference ng leeg (= OS) - 38 cm;
• distansya sa pagitan ng pinakamataas na punto ng dibdib (center ng dibdib) (RCG) - 22 cm;
• lalim ng armhole (= ГПр) - 20.5 cm;
• haba ng produkto (= DI) - 1 m.

Mahalagang paalaala

Ang ibinigay na paraan para sa pagbuo ng isang pattern para sa base ng isang damit ay ginagamit para sa mga circumference ng dibdib na 80 cm o higit pa. Para sa mga bata at malabata na babae, ang batayan ng pattern ay medyo naiiba.

Tumataas para sa loose fit

Bago ang pagtatayo, kailangan nating magpasya kung anong uri ng damit ang ating tatahi - masikip, semi-masikip o maluwag. Depende sa silweta, pinipili namin ang halaga ng allowance para sa isang maluwag na akma. Mga karaniwang increment figure - tingnan ang talahanayan sa ibaba.

Sa aming master class gagawa kami ng isang pattern-ang batayan ng isang katabing silweta. Ang halaga ng pagtaas para sa isang maluwag na magkasya sa paligid ng kalahating bilog ng dibdib ay magiging 1.5 cm.

Mga parameter ng disenyo

Upang bumuo ng pagguhit, kalkulahin natin:

• lapad ng likod (= WB): kinakalkula gamit ang formula 1⁄8 OG + 5.5 cm = 17.7 cm;
• lapad ng armhole (= ШПр): kinakalkula gamit ang formula 1⁄8 OG - 1.5 cm = 10.5 cm;
• lapad ng dibdib (= SH): kinakalkula gamit ang formula 1⁄4 OG - 4 cm = 20 cm;
• lalim ng armhole (= GPr): ang parameter ay natutukoy sa pamamagitan ng pagsukat, sinuri sa pamamagitan ng pagkalkula gamit ang formula na 0.1 OG + 10.5 cm = 20.5 cm Kung ang kinakalkula na halaga ay naiiba sa sinusukat, ang average na halaga ay ginagamit para sa pagtatayo.

Hakbang-hakbang na pagbuo ng isang pattern

Sa kaliwang sulok sa itaas ng sheet, umatras ng 10-15 cm, markahan ang punto (∙) A. Mula dito, gumuhit ng isang tuwid na linya na 1 m ang haba (= DI) pababa nang patayo, markahan ang (∙) D.

Sa kanan ng (∙) A gumuhit kami ng pahalang na linya. Batay dito, nagtabi kami ng value na katumbas ng 1⁄2 OG + 1.5 cm (= pagtaas para sa loose fit), itakda ang (∙) B.

Kinukumpleto namin ang pangunahing parihaba, markahan ang (∙) C.

Linya ng armhole

Mula sa (∙) A ay inilalaan namin ang GPr + 0.5 cm sa isang tuwid na linya pababa (= pagtaas para sa maluwag, tingnan ang talahanayan sa itaas). Inilalagay namin ang (∙) G. Gumuhit kami ng pahalang na linya mula dito, ilagay ang (∙) G1.

Sa kahabaan ng armhole line mula sa (∙) G, sukatin ang ШС plus 0 cm (= pagtaas para sa loose fit), ШПр plus 0.5 cm (= pagtaas para sa loose fit), SH plus 1 cm Ang kabuuang halaga ng pagtaas ay 0 + 0.5 + 1 = 1.5 cm Ito ay katumbas ng pagtaas na inilatag sa itaas. Mula sa mga minarkahang punto ay gumuhit kami ng mga patayo sa segment na AB.

Waistline

Mula sa (∙) A inilatag namin ang DST, ilagay ang (∙) T. Gumuhit kami ng patayo sa segment na BC, markahan sa intersection (∙) T1.

Hip line

Gumuhit ng pahalang na linya parallel sa waist line sa layo na 20 cm (= taas ng balakang). Minarkahan namin ang (∙) L at (∙) L1.

Gilid na linya

Mula sa gitna ng bahagi ng lapad ng armhole, gumuhit ng patayo pababa sa bahagi ng DC. Hinahati namin ang mga segment ng mga auxiliary na linya para sa pagbuo ng armhole sa 4 na pantay na mga seksyon. Sa pagguhit, ang mga punto ng paghahati ay ipinapakita na may mga pulang krus.

Rollout sa likod ng leeg

Mula sa (∙) A inilalagay namin ang 1⁄6 OS + 0.5 cm = 6.8 cm sa kanang bahagi. Bumubuo kami ng pattern roll-out line.

Balik balikat

Mula sa tuktok (∙) na linya para sa pagbuo ng armhole, inilalagay namin ang 1.5 cm pababa. Gumuhit kami ng isang tuwid na linya na nagkokonekta (∙)2 (rollout ng back neckline) at (∙) 1.5 (slope ng shoulder line). Sa kahabaan ng iginuhit na linya ay inilalagay namin ang DP + 1 cm = 12 cm + 1 cm = 13 cm Kapag mas tinatahi ang tahi ng balikat, binababa namin ang DP ng likod.

Pagbukas ng likod

Gumuhit kami ng bisector sa ibabang kaliwang sulok ng armhole, sukatin ang 2-2.5 cm kasama nito Gumuhit kami ng pattern line ng armhole sa pamamagitan ng (∙) 13, (∙) na naghahati sa taas ng armhole, (∙) 2 hanggang. ang gilid na linya.

Pag-angat ng istante

Inilalagay namin ang DPT mula sa (∙) T1 pataas, ilagay (∙) W. Mula dito gumuhit kami ng isang pahalang na linya sa kaliwa hanggang sa ito ay bumalandra sa pinalawig na kanang linya ng lapad ng armhole.

Paglabas ng leeg sa harap

Mula sa (∙) Ш inilalagay namin ang 1⁄6 OS + 0.5 cm = 6.8 cm sa kaliwang bahagi.

Pangharap na linya ng balikat hanggang sa chest dart

Mula sa (∙) 6.8 (sa rollout) inilalagay namin ang 4 cm sa kaliwang bahagi, bumaba ng 1 cm (ang halaga ay pare-pareho para sa lahat ng laki). Gumuhit ng hilig na linya.

Mula sa (∙) 1 iginuhit namin ang segment na 1G2. Sa konstruksiyon na ito, ang halaga ng segment na G1G2 ay dapat na katumbas ng 1⁄2 ng sukat ng sukat ng RCG, iyon ay, 11 cm Bilang resulta, iginuhit namin ang kanang hangganan ng dart ng dibdib.

Bust dart

Mula sa gitna ng kanang hangganan ng chest dart, inilalagay namin ang 4 cm nang pahalang sa kaliwa (= POG - POnG = 48 cm - 44 cm = 4 cm). Sa pamamagitan ng (∙) 4 binubuo namin ang kaliwang hangganan ng chest dart. Dapat itong katumbas ng haba sa kanan.

linya ng balikat sa harap

Gumuhit kami ng isang pantulong na linya na may tuldok na linya mula sa tuktok ng kaliwang hangganan ng chest dart hanggang sa itaas (∙) na dibisyon ng kaliwang linya ng armhole.

Kasama ang tuldok na linya ay nagtabi kami ng 8 cm (= haba ng balikat: haba ng balikat sa kanang hangganan ng dart = 12 cm - 4 cm). Bumaba kami sa patayo ng 2 cm (isang pare-parehong numero para sa lahat ng laki). Iguhit ang linya ng balikat ng istante.

Mula sa ibabang (∙) na balikat, gumuhit ng pantulong na linya na may tuldok na linya hanggang sa ibabang (∙) na dibisyon ng armhole line. Hinahati namin ang segment na ito sa kalahati.

Pagbukas ng istante

Nagtatayo kami ng isang bisector sa ibabang kanang sulok ng armhole, sukatin ang 2 cm kasama nito.

Mula sa gitnang (∙) na may tuldok na segment inilalagay namin ang 1 cm patayo sa kanan Gumuhit kami ng pattern line ng armhole sa pamamagitan ng (∙) 2 (sa balikat), (∙) 1, (∙) 2 (sa bisector). at sa gilid na linya.

Paano makalkula ang mga darts

Kalkulahin natin ang pagkakaiba 1⁄2 OG - 1⁄2 FROM = 48 - 38 cm = 10 cm Ang halagang ito ay dapat alisin sa linya ng baywang sa mga darts. Maglalagay kami ng pangatlo sa mga side darts, ang natitira sa likod at harap, na namamahagi ng 3 cm sa harap na bahagi, at 4 cm sa likod.

Ang laki ng side darts ay 10 cm: 3 = 3.3 cm Pagkatapos ng rounding, tinatanggap namin ang halaga ng 1.5 cm para sa harap at likod.

Mahalagang paalaala

Kinakalkula namin ang nawawalang halaga para sa mga hips bilang (OB - OT): 4 = (102 - 96): 4 = 1.5 cm Sinusukat namin ang distansya na ito sa magkabilang panig ng karaniwang linya sa gilid, gumuhit ng mga linya sa gilid ng likod at harap .

Dart sa likod na baywang

Natagpuan namin ang gitna ng segment sa kahabaan ng linya ng baywang, gumuhit ng isang patayong linya hanggang sa linya ng armhole at pababa sa linya ng balakang. Ang itaas na punto ng dart ay hindi dapat umabot sa armhole line ng 3-4 cm, ang mas mababang punto ay dapat na 2 cm sa itaas ng hip line Ang lapad ng dart ay 4 cm.

Dart sa harap na baywang

Sa tuktok ng chest dart gumuhit kami ng isang patayo sa linya ng baywang. Mula sa (∙) G2 inilalagay namin ang 5-6 cm pababa, gumuhit ng dart na 3 cm ang lapad (tingnan ang pagguhit sa itaas).

Para sa mga curved figure na may makitid na baywang, makatuwiran na alisin ang labis na tela sa gitnang tahi ng likod at isa pang dart.

Sa nakaraang pagguhit, ang mga konstruksyon na ito ay ipinapakita na may mga asul na linya. Upang bumuo ng karagdagang dart, sukatin ang 3 cm mula sa ibabang kanang sulok ng armhole papunta sa kanang bahagi at gumuhit ng isang tuldok na patayo pababa sa linya ng balakang. Ang itaas na punto ng dart ay hindi dapat maabot ang armhole line sa pamamagitan ng 7-8 cm, ang mas mababang punto ay dapat na 1.5 cm sa itaas ng hip line Ang lapad ng dart ay 2 cm.

Kasama ang gitnang tahi ng likod, inaalis namin ang 1.0-1.5 cm para sa dart, at gumuhit ng isang linya ng pattern para sa gitnang tahi.

Kinukuha namin muli ang natapos na mga pattern.

Paraan para sa pagbuo ng pangunahing pattern para sa damit ng kababaihan ayon kay Muller

Ang cutting system, na nilikha higit sa 125 taon na ang nakalilipas ng German tailor na si Michael Müller, ay isinasaalang-alang ang mga indibidwal na katangian ng figure ng isang tao at nagbibigay-daan para sa tumpak na pagtatayo ng mga pattern ng damit. Ang pamamaraan ay hindi ang pinakasimpleng, ngunit napaka-tumpak. Ayon sa pamamaraan ni Muller, ang katawan ay nahahati sa mga segment, ang mga tampok ng figure ay isinasaalang-alang sa proporsyonal na pagkalkula ng mga paglihis mula sa pamantayan.

Tingnan natin kung paano gumawa ng pangunahing pattern ng tuwid na damit bilang isang halimbawa.

Kapag nagtatayo, isasaalang-alang namin ang mga allowance (= P) para sa isang maluwag na akma para sa mga sukat:

• taas ng armhole sa likod - 2-3 cm;
• lapad ng likod - 1.5-2.0 cm;
• Lapad ng armhole - 2.5-3.5 cm;
• lapad ng dibdib - 1.5-2.0 cm.

Upang mabuo ang batayan ng damit ng isang babae, kailangan naming gumawa ng mga sukat (ibinigay namin ang aming data, maaari kang bumuo ayon sa iyong sariling mga sukat):

• circumference ng dibdib (= OG) - 85 cm;
• circumference ng baywang (= OT) – 62 cm;
• circumference ng balakang (= OB) – 95 cm;
• haba ng likod hanggang baywang (= DTS) - 44 cm;
• haba ng produkto (= DI) - 100 cm;
• taas ng dibdib 1 (= VG 1) – 34 cm;
• haba hanggang baywang sa harap 1 (= aksidente 1) – 56 cm.

Magsagawa tayo ng mga paunang kalkulasyon para sa mga modelo na may tambutso na gas na mas malaki kaysa sa 80 cm:

• taas ng armhole sa likod (= VPr Z)** = OG: 10 + 10.5 cm = 19 cm; VPr Z + P = 19 cm + 2(3) cm = 19 cm + 2 cm = 21 cm;
• taas ng balakang (= VB) = VPr Z + DST = 19 cm + 44 cm = 63 cm;
• lapad ng leeg sa likuran (= Wsh W) = OG: 20 + 2 cm = 85: 20 + 2 cm = 6.3 cm;
• taas ng dibdib 2 (= VG 2) = VG 1 – Shsh 3 = 34 cm – 6.3 cm = 27.7 cm;
• haba sa harap hanggang baywang 2 (= aksidente 2) = aksidente 1 – Shsh 3 = 56 cm – 6.3 cm = 49.7 cm;
• lapad ng likod (= ШС)** = OG: 8 + 5.5 cm = 85: 8 + 5.5 cm = 16, 125 cm; Shs + P = 16.125 cm + 1.5(2.0) cm = 18 cm;
• lapad ng armhole (= ШПр)** = OG: 8 – 1.5 cm = 85:8 – 1.5 cm = 9.125 cm; ShPr + P = 9.125 cm + 2.5(3.5) cm = 12 cm;
• lapad ng dibdib (= WH)** = OG: 4 – 4 cm = 85: 4 – 4 cm = 17.25 cm; WH + P = 17.25 cm + 1.5(2.0) cm = 19 cm.

Kapag gumagawa ng isang pagguhit, kinukuha namin ang mga halaga na ipinahiwatig ng ** na may mga allowance para sa loose fit (P).

Mahalagang paalaala

Para sa wastong pagkakagawa ng drawing, ang kabuuan ((VPr 3 + P) + (ShS + P) + (ShPr + P) + (SHG + P)) ay dapat na katumbas ng (OG: 2 + P) = (OG: 2 + 5.0( 7.5) cm).

Kakailanganin namin ang isang sheet ng tracing paper na may lapad na hindi bababa sa (OG: 2 + 0.3) m at haba na hindi bababa sa (DI + 15 cm).

Mula sa kanang itaas na sulok ay umatras kami pababa ng 10 cm, pagkatapos ay sa kaliwa ng 5 cm, markahan ang punto (∙) O. Gumuhit ng isang tuwid na linya pababa. Kasama nito inilalagay namin ang OG = VPr Z + P = 21 cm; OT = DTS = 44 cm; OB = WB = 63 cm; OH = DI = 1000 cm.

Sa pamamagitan ng data (∙) gumuhit kami ng mga pahalang na tuwid na linya: sa pamamagitan ng (∙) O - tuktok na linya, sa pamamagitan ng (∙) G - linya ng dibdib, sa pamamagitan ng (∙) T - linya ng baywang, sa pamamagitan ng (∙) B - linya ng balakang, sa pamamagitan ng ( ∙) H - ilalim na linya.

Mula sa (∙) B sa kaliwa inilalagay namin ang 2 cm, ilagay ang (∙) B1. Mula sa (∙) O hanggang (∙) B1 gumuhit kami ng isang tuwid na linya hanggang sa mag-intersect ito sa ilalim na linya. Tinutukoy namin (∙) ang intersection ng linyang ito na may mga pahalang na linya, tulad ng ipinapakita sa pagguhit. Nilikha namin ang gitnang linya ng likod.

Sa kaliwa ng (∙) G1 inilalagay namin ang G1G2 = ShS + P = 18 cm Susunod, sunud-sunod naming sinusukat ang G2G3 = 2/3 (ShPr + P) = 8 cm; G3G4 = 10 cm + 13 cm; Г4Г5 = 1/3 (ШПр + П) = 4 cm; G5G6 = WG + P = 19 cm.

Kinokontrol namin ang G6G4 + G3G1 = (OG: 2 + P) = 49 cm.

Gumuhit kami ng mga patayong linya sa pamamagitan ng minarkahang (∙) - tingnan ang pagguhit. Ang linyang dumadaan sa (∙) G6 ang magiging gitnang linya ng harap.

Sa intersection ng patayo sa pamamagitan ng (∙) G2 at ang pahalang sa pamamagitan ng (∙) O, markahan namin ang (∙) O1.

Mula sa (∙) O sa kaliwang bahagi inilalagay namin ang OO2 = Shsh 3 = 6.3 cm Sa kaso ng isang malaking OG, ang halaga OO2 = Shsh 3 - 0.5 cm Mula sa (∙) O2 ay tumaas kami ng 2 cm, ito ay maging (∙) O3. Gumuhit ng pattern rollout line.

Mula sa (∙) O1 sinusukat namin ang O1O4 = 1.0(1.5) cm Mula sa (∙) O3 hanggang M O4 gumuhit kami ng isang tuwid na linya. Sa kahabaan nito sa kaliwa, sinusukat namin ang O4O5 = 1.5(2.0) cm (para sa maliliit na sukat), 1.0(1.5) cm (para sa katamtamang laki), 0(1) cm (para sa malalaking sukat).

Sa gitna ng segment na G2O4 inilalagay namin ang (∙) P1. Gumuhit kami ng isang pahalang na linya sa pamamagitan nito, ilagay ang P1P1' = 1 cm sa kaliwa sa gitna ng segment na P1G2 inilalagay namin ang (∙) P2. Gumuhit kami ng isang pahalang na linya sa pamamagitan nito. Sa intersection nito sa patayo mula sa (∙) G5 ay minarkahan namin ang (∙) P4. Sa kaliwa ng (∙) P2 inilalagay namin ang P2P3 = 1.3(1.5) cm (direktang proporsyonal sa laki). Mula sa (∙) O5 hanggang P1'P3 hanggang (∙) G3 gumuhit kami ng pattern line para sa armhole upang ang simula nito ay patayo sa linya ng balikat.

Ilagay ang (∙) T1 at (∙) T2 sa linya ng baywang. Kasama ang linya ng dibdib sa kanan mula sa (∙) G6 sinusukat namin ang G6G7 = OG: 10 + 0.5 cm = 9 cm Gumuhit kami ng isang patayong linya, sa intersection nito sa linya ng baywang inilalagay namin (∙) T4. Mula dito ay sinusukat natin ang T4O7 = DTP 2 = 49.7 cm Mula sa (∙) O7 bumaba tayo sa O7G8 = VG 2 = 27.7 cm.

Mula sa (∙) G5 tumaas tayo sa isang tuwid na linya hanggang G5O6 = G2O4 – (1.0...1.5 cm). Habang tumataas ang pagtabingi ng balikat, pinapataas namin ang binawas na halaga.

Mula sa (∙)G8 at (∙)G5 hanggang M O7 at M O6 gumagawa kami ng radius notches. Ang mga halaga ng radii ng G8O7 at G5O6.

Mula sa (∙) O6 sa kahabaan ng arc line sinusukat natin ang O6O8 = Og: 20 – (0.5…1.0) = 3.25 cm Mula sa (∙) O8 gumuhit tayo ng arc na may radius (O3O5 – 1 cm) = 14 cm balikat Gagawa kami ng 1cm na linya para sa upuan. Sa intersection ng mga arko inilalagay namin ang (∙) O9.

Gumuhit kami ng isang tuwid na linya mula sa (∙) O8 hanggang (∙) P4. Sa gitna ng segment ay inilalagay namin ang (∙) P5. Mula dito sa kaliwa kasama ang patayo inilalagay namin ang 1 cm, markahan ang (∙) P6. Mula sa (∙) O8 hanggang (∙) G4 hanggang (∙) P6 at (∙) P4 gumuhit tayo ng pattern line. Sa kasong ito, sa una dapat itong patayo sa linya ng balikat.

Mula sa (∙) O7 gumuhit kami ng patayo sa gitnang linya ng istante, ilagay ang (∙) O10. Mula dito sa kanan ay sinusukat namin ang 6.3 cm (= O10O11 = ShSh z). Para sa malalaking halaga ng GO, ang lapad ng rollout ay О10О11 = ШШ З – 0.5 cm Ang lalim ng rollout ay 7.5 cm (= О10О12 = ШШ З + 1…2 cm). Iguhit ang segment na O10G5. Kasama nito ay inilalagay namin ang O10O13 = ШШ З + 0.5…0.8 cm Ikinonekta namin ang (∙) O12, (∙) O13, (∙) O11 na may linya ng pattern.

Mula sa (∙) O9 binubuo namin ang segment O9O14 = O11O7 = 3 cm Sa pamamagitan ng pagkonekta (∙) O14 at (∙) G8, nakuha namin ang kanang hangganan ng dart. Mula sa (∙) G8 pataas sinusukat natin ang G8O15 = G8O14. Iguhit ang bahaging O11O15.

Upang bumuo ng isang dart sa likod mula sa (∙) O3 kasama ang linya ng balikat sa kaliwa, itabi ang O3O16 = 3...5 cm Ibaba ang patayo sa linya ng mga blades ng balikat, ilagay ang (∙) L. Kung ikaw ay nagtatayo ng base ng damit para sa isang figure na may convex shoulder blades at isang binibigkas na pagyuko, pagkatapos ay ayon Ang iginuhit na linya ay kailangang putulin. Ang pattern ay inilipat hiwalay at isang dart ay nabuo. Sa aming kaso, hindi namin gagawin ito, dahil hindi na kailangan.

Markahan natin ang mga control point para sa pananahi sa mga manggas. Sa likod Ks = P3. Sa harap, mula sa (∙) G5 pataas, sukatin ang G5 = 1⁄4 (Spr + P) = 2 cm.

Upang bumuo ng mga linya sa gilid, humiga kami sa linya ng baywang ng likod at harap, ayon sa pagkakabanggit, T2T5 = 1...2 cm at T3T6 = 0.5...1 cm Gumuhit kami ng mga linya sa gilid. Sa kanilang intersection sa linya ng hips ay minarkahan namin ang (∙) B2 at (∙) B3. Ang intersection ng linya ng hips na may gitnang linya ng harap ay minarkahan (∙) B4.

Kinokontrol namin iyon (B4B3 + B2B1) ay mas malaki (1/2 OB + 3 cm). Kung hindi ito ang kaso, pinapataas namin ang pagpapalawak ng mga bahagi kasama ang mga linya sa gilid.

Mula sa (∙) H1 gumuhit kami ng isang tuwid na linya na patayo sa midline ng likod. Ang intersection nito sa lateral line ay itinalagang (∙) H2. Mula dito gumuhit kami ng isang pahalang na linya hanggang sa mag-intersect ito sa front side line, ilagay ang (∙) H3. Gumuhit ng isang makinis na linya para sa ilalim ng damit.

Sa wakas, kailangan nating isaalang-alang ang offset ng linya ng balikat upang makuha ang perpektong pattern. Para sa harap ay ibinababa namin ang linya ng balikat ng 1 cm, para sa likod ay itinaas namin ito ng parehong halaga.

Ang pagtatayo ng pattern para sa base ng damit ayon sa sistema ng Muller ay nakumpleto.

Gupitin ayon sa 10-measurement system

Ang mga pattern, na ginawa ayon sa pamamaraan na pinagsama-sama ni Irina Paukshte, ay naging napaka-tumpak, ang mga resultang produkto ay ganap na magkasya sa figure.

Ang sistema ng pagputol ng Paukšte ay napakapopular sa mga nagsisimula at propesyonal na mga cutter sa loob ng maraming taon.

Ang simpleng paraan ng paglikha ng isang pattern ay may mga sumusunod na tampok:

• Sampung sukat lang ay sapat na. Sa kasong ito, ang katumpakan ng mga sukat ay partikular na kahalagahan. Ang mga tagubilin sa kung paano tama ang pagkuha ng mga pangunahing sukat ay makikita sa video kasama si Irina Paukshte;

• ang pagdidisenyo ng pangunahing pattern ay hindi nangangailangan ng kumplikadong mga kalkulasyon, maaari itong gawin nang mabilis;
• Ang sistema ng pagputol ng Paukšte ay isang mainam na pagpipilian para sa paglikha ng pattern ng damit na may manggas, dahil ang articulation ng armhole ay napaka-tumpak. Sa kasong ito, ang pattern ng manggas ay direktang iginuhit sa armhole;
• ang chest dart ay kinakalkula gamit ang natitirang paraan, iyon ay, ang pagguhit ng natitirang mga bahagi ay awtomatikong humahantong sa nais na lapad ng dart;
• kadalian ng pagmomodelo - Ang mga pattern ng Paukšte ay madaling mapalitan para sa ibang hugis ng manggas o silweta ng damit ng isang babae;
• ang pamamaraan ay isinasaalang-alang ang pinakamainam na pagtaas para sa isang maluwag na magkasya - para sa nababanat na mga tela at kapag nagtahi ng mga corset, pati na rin para sa mga sukat na 44 at mas maliit, ang pagtaas ay 2 cm Para sa lahat ng iba pang mga kaso dapat itong hindi bababa sa 3 cm.

Sa Internet maaari kang makahanap ng isang serye ng mga aralin ni Irina Paukshte sa pagbuo ng isang pangunahing mesh, mga pattern para sa likod at harap, at mga kalkulasyon para sa armhole.

Paggamit ng isang computer program upang tumpak na lumikha ng isang pangunahing pattern

Unawain natin ang mga pangunahing terminong ginamit sa programa.

Ang mga pangunahing linya ng disenyo ng damit ay ipinapakita sa figure sa ibaba.

Ang mga sukat na kinakailangan para sa pagtatayo ay ipinahiwatig ng mga titik. Ipinasok namin ang kalahating circumference ng dibdib, baywang at hips sa programa sa ilalim ng titik C. Ito ang mga sukat na hinati nang patayo ng axis ng simetrya.

Ang buong kabilogan na hindi maaaring hatiin ay naitala nang buo. Tinutukoy namin ang mga ito ng titik O. Ang mga circumference ng mga braso, binti, bukung-bukong, at pulso ay ganap na isinasaalang-alang.

Ang natitirang mga sukat ay ginagamit nang buo at itinalaga ng mga titik L (= haba), W (= lapad), H (= taas).

Tingnan natin ang mga sukat na kailangan para sa pagtatayo.

Bago kumuha ng mga sukat, itali ang isang string sa baywang. Inirerekomenda ni Elena Fomenkova ang pagtaas ng loose fit sa kalahati ng drawing.

Sinusukat namin:

• Сг 1 – kalahating circumference ng dibdib 1. Sinusukat namin ang mga convexities ng mga blades ng balikat, sa pamamagitan ng mga armpits, na nagsasara sa itaas ng dibdib;
• Сг 2 – kalahating circumference ng dibdib 2. Sinusukat katulad ng nauna, ngunit sa pamamagitan ng mga nakausli na punto ng dibdib;
• h - distansya mula sa gitna ng dibdib hanggang sa antas ng pagsukat Cr 1;

• Prg - pagtaas ng loose fit sa 1⁄2 ng kabuuang sukat ng dibdib. Depende sa silweta at maaaring mapili mula 0 hanggang 3 cm;
• Dpl – haba ng damit. Sinusukat mula sa ika-7 cervical vertebra kasama ang gulugod hanggang sa nais na haba;
• Prshgr - pagtaas ng loose fit sa lapad ng dibdib. Depende sa silweta at pinili mula 0 hanggang 1 cm;
• Prshsp - dagdagan para sa isang maluwag na akma sa lapad ng likod. Ito ay 7...1.5 cm;
• Dst – haba ng likod hanggang baywang. Sinusukat mula sa pinakamataas na punto ng tahi ng balikat;
• Dst 7 - haba ng likod hanggang baywang mula sa ika-7 cervical vertebra;
• Dpt – haba sa harap hanggang baywang. Sinusukat mula sa pinakamataas na punto ng tahi ng balikat sa pamamagitan ng nakausli na punto ng dibdib.

• Prshg - pagtaas sa lapad ng leeg. maaaring piliin mula 0 hanggang 4 cm;
• Ssh – 1⁄2 ang kabilogan ng base ng leeg. Sinusukat namin sa lokasyon ng leeg ng damit;
• Дп - haba ng balikat;
• Вг – mula sa pinakamataas (∙) balikat hanggang sa nakausli na punto ng dibdib;
• Vgk – tingnan ang larawan sa ibaba;

• Tsg – ang distansya sa pagitan ng mga sentro ng dibdib;

• Vprs – taas ng armhole sa likod;
• Vprp - taas ng armhole sa harap;
• Vprb - taas ng armhole sa gilid;

• Shs - lapad ng likod;
• Shg - lapad ng dibdib;
• St – 1⁄2 circumference ng baywang;
• Prt – pagtaas sa baywang. Maaaring piliin mula 2 hanggang 4 cm;
• Sab - 1⁄2 hip circumference;
• Prb – pagtaas ng balakang. Maaaring piliin mula 1 hanggang 10 cm;
• W – ang dami ng darts sa baywang. Ang kinakalkula na halaga ay tinutukoy bilang pagkakaiba (Cr 2 + Prg) - (St + Prt);
• Vvspb - taas ng likod ng balakang;
• Wb - taas ng balakang;
• Vvpb – ang taas ng dart sa harap ng balakang.

Gamit ang mga sukat na ito, ang isang pangunahing pattern para sa isang damit ay itinayo sa programang "Valentine" o manu-mano, sa isang sheet ng papel.

Tingnan natin ang hakbang-hakbang na pagbuo ng isang pattern sa papel.

Pangunahing grid

Kasama ang mga gilid ng sheet gumuhit kami ng mga patayong tuwid na linya sa layo na Cr 2 + Prg. Ito ang mga gitnang linya ng harap at likod. Ilagay ang point A2 sa itaas ng gitnang linya ng harap. Mula dito, patayo sa kaliwa, sukatin ang 25 cm, hinahanap ang posisyon ng pinakamataas na punto ng harap.

Ang pagsukat mula sa punto A2 pababa sa Dpt, makikita natin ang puntong T1. Mula dito sa kaliwa gumuhit kami ng isang patayong linya sa gitna ng likod, na naglalagay ng T point sa intersection.

Mula dito (∙) isinantabi namin ang mga halaga ng Dst 7 at Dst.

Inilalagay namin ang (∙) A6 at A. Mula sa A6 sinusukat namin ang Dpl, markahan ang H. Mula dito gumuhit kami ng patayo sa gitnang linya ng harap, inilalagay namin ang H1. Nagawa na ang grid.

leeg

Pahalang mula sa punto A ay nagtabi kami ng 1⁄2 ng lapad ng leeg (= 1/3 Ssh), ilagay ang A3. Inilalagay namin ang parehong halaga sa harap na pattern mula sa A2, ilagay ang A4. Mula sa A2 pababa, itabi namin ang lapad ng leeg + 1.5 cm.

Gumuhit kami ng mga linya ng leeg na A3A6 at A4A5.

Front shoulder line at bust dart

Kinakalkula namin ang tuck solution Cr 2 – Cr 1 = h.

Mula sa A2 sinusukat namin ang Bg, markahan ang A7.

Mula doon, pumunta sa kaliwa sa kahabaan ng patayo - Cg, punto A8. Ang Seksyon A8A4 ay ang unang linya ng dart. Mula sa A8 pataas ay isinantabi natin ang h, ilagay ang pagtatalaga h.

Sa kaliwa ng h sinusukat namin ang kinakalkula na tuck solution, markahan ang A9.

Mula sa A8 hanggang h gumuhit kami ng pangalawang linya ng dart, markahan ang A10. Mula dito gumawa kami ng arc notch na may radius ng Dp + Prshp. Ginagawa namin ang pangalawang bingaw na may radius Bgk mula sa (∙) A8. Sa intersection ng mga arko, markahan ang (∙) A11. Ito ang magiging pinakamababang punto ng tahi ng balikat. Gumuhit ng linya ng tahi sa balikat mula dito hanggang sa A10.

Linya sa likod ng balikat

Mula sa punto A pababa, itinatabi namin ang halaga na responsable para sa slope ng istante. Ito ay katumbas ng (Вг – Вгк). Markahan (∙) A12. Mula dito gumuhit kami ng isang pahalang na linya na mga 30 cm ang haba sa kanan Mula sa (∙) A3 gumawa kami ng isang bingaw na may radius (Dp + Prshsp + dart size). Ang laki ng dart ay kinakalkula bilang 0.13 Dp. Ang resulta ay bilugan sa isang buong numero. Sa intersection ng arc na may pahalang inilalagay namin (∙) A14. Sa layong 3.5 cm (constant value para sa lahat ng laki) mula sa A3 inilalagay namin ang (∙) A15. Mula dito sinusukat namin ang tuck solution kasama ang linya (= 0.13 Dp), (∙) A17.

Bumaba mula sa A15 ay isinantabi namin ang haba ng dart. Para sa lahat ng laki ito ay 9 cm, itakda ang A16. Iguhit ang mga segment na A15A16 at A16A17. Palawakin ang unang segment ng 3 mm pataas, (∙) A18.

Sa kahabaan ng tuwid na linyang A16A17 ay tinanggal namin ang isang segment na katumbas ng A1A18. Kumpletuhin natin ang pagtatayo ng shoulder seam sa pamamagitan ng pagkonekta ng A3A18 at A19A14.

Armhole

Mula sa gitnang linya ng likod ay nagtabi kami ng 1⁄2 Shs + isang pagtaas para sa isang maluwag na fit. Mula sa waist line, sukatin ang Vprsp. Tinutukoy namin (∙) ang mga intersection ng A21.

Sa istante nakita namin ang isang katulad na (∙) sa intersection ng Vprp at laki (Wg + Prshg). Mayroon kaming dart. Samakatuwid, sinusukat namin ang formula sa antas h at idagdag ang laki (h - A9) sa resulta. Gumuhit ng isang stroke. Mula sa ibaba ay ginagawa namin ang Vprp. Sa intersection – (∙) A23.

Upang mahanap ang ilalim (∙) armhole, itabi ito mula sa antas ng baywang na Vprb. Hinahati namin ang distansya sa pagitan ng mga vertical na iginuhit sa pamamagitan ng A21 at A23 sa kalahati. Tukuyin natin ang punto ng intersection ng Vprb measure at ang gitnang vertical bilang A26.

Ang armhole na ito ay angkop para sa isang sheath-type na walang manggas na damit. Para sa mga modelong may manggas, dagdagan ang lalim ng armhole ng 1...1.5 cm.

Mga tahi sa gilid

Sa intersection ng patayo mula sa A26, ilagay ang A30 sa ilalim ng damit. Ilagay ang A25 sa intersection ng patayo sa linya ng baywang.

Mula sa A25 sinusukat namin ang Bb, ilagay ang A31.

Hanapin natin ang pagkakaiba sa pagitan ng volume ng hips at ng volume ng dibdib gamit ang formula (Sb + Prb) - (Cr2 + Prg). Nagtabi kami ng 1⁄2 ng resulta sa parehong direksyon mula sa A31. Upang ayusin ang waistline, itaas ito sa gilid ng gilid ng 1 cm, itakda ang A27. Gumuhit kami ng mga linya TA27 at A27T1.

Waist darts

Kinakalkula namin ang W gamit ang formula na iminungkahi sa itaas. Ibinahagi namin ang resulta sa pagitan ng likod (1/2), gilid (1/4) at harap (1/4).

Mula sa A27 ay nagtabi kami ng 1⁄2 darts sa magkabilang direksyon.

Sa gitna ng TA28 inilalagay namin ang A32. Mula dito patayo sa parehong direksyon sinusukat namin ang taas Vvsl = A32 - A37 at Vvspb = A32 - A38.

Gumuhit ng waist dart para sa likod A40A37A39A38.

Mula sa A8 gumuhit kami ng patayo sa A29T1, punto A33. Ibinababa namin ang linya ng 2 cm (para sa lahat ng laki), point A34. Mula sa linyang T1A29 sa layong Vvpb ay pinahaba namin ang A8A33, punto A41.

Mula sa A33 sa magkabilang direksyon, sinusukat namin ang 1⁄2 ng front dart, nakukuha namin ang A35 at A36. Gumagawa kami ng front dart A41A35A34A36. Tinatahi namin ang gilid ng gilid ng likod na A26A28A43A45 at ang harap na A26A29A42A44. Ang pangunahing pattern ay nilikha.

Bilang karagdagan, maaari mong panoorin ang konstruksiyon sa video.

Isang halimbawa ng pagbuo ng isang niniting na pattern ng damit

Upang lumikha ng isang pattern, gagamitin namin ang European cutting system na inirerekomenda ng website ng Sewing Master.

Ang pattern ng damit na ginawa mula sa nababanat na tela ay may pinasimple na hitsura, dahil walang mga darts sa loob nito.

Nagsasagawa kami ng mga sukat tulad ng inilarawan para sa nakaraang pamamaraan.

Isasaalang-alang namin ang kakaiba ng mga niniting na tela upang mabatak sa mga paayon at nakahalang direksyon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang negatibong allowance para sa isang maluwag na fit. Para sa tamang akma ng produkto, ang pagtaas sa kalahating circumference ng dibdib ay magiging minus 2 cm Hatiin ang mga ito nang pantay sa likod at harap.

Dahil ang paraan ng pagbuo ng isang pattern ay katulad ng nakaraang pamamaraan, lilimitahan natin ang ating sarili sa mga formula para sa mga kalkulasyon at sunud-sunod na mga guhit.

Bumalik

AG = Vprz + pagtaas.

Sa = Dst 2 + pagtaas.

TB = 18 cm (para sa lahat ng laki).

Gumuhit kami ng mga pahalang na linya.

AA1 = 2.5 cm (para sa lahat ng laki).

AA2 = 1/3 Сш + 5…7 mm.

AA3 = Шп + pagtaas.

GG2 = 1⁄2 (Cr 2 + 1⁄2 Pr).

G1P1 = 0.15G1P.

G1P2 = 0.4 G1P.

P2P3 = 1.2 cm (para sa lahat ng kanal).

TT1 = 1⁄2 (St + 1 cm).

BB1 = 1⁄2 (Sb – 1cm).

dati

BB1 = 1/3 Ssh + 5…7 mm.

G3G5 = 1⁄2 (Cr 2 + 1⁄2 Pr).

G4P6 = 0.07G4G5.

G4P7 = 0.35G4G5.

P7P9 = 2 cm.

Т2Т3 = 1⁄2 (St + 1 cm).

B2B3 = 1⁄2 (Sb – 1cm).

Mula sa H2 pababa, sinusukat namin ang 1 cm.

Ang pattern ay handa na!

Isang halimbawa ng pagbuo ng pangunahing pattern para sa isang damit na may fitted silhouette

Para sa kalinawan, gamitin natin ang mga guhit mula sa website na "Shaw with me".

Gumagawa kami ng mga sukat. Ang mga pagtatalaga ng pagsukat sa website na "Sew with Me" ay tumutugma sa mga pagtatalaga sa aming mga nakaraang paglalarawan, kaya hindi ito magiging mahirap para sa iyo na malaman ito.

Katulad ng nakaraang paglalarawan, lilimitahan natin ang ating sarili sa mga formula at sunud-sunod na mga guhit.

Itabi ang mga sukat ng taas:

• AN = Di;
• AT = Dts + Pdts;
• AG = Vprz + Pspr;
• Tb = Dlb = 20 cm;
• TT’ =1.5 cm.

G'G = Cr3 + Pg.

Ang lapad ng likod at harap sa website na "Neck with Me" ay kinakalkula gamit ang mga formula:

• likod: G'G2 = Shs + 0.2Pg;
• harap: Шг + 0.1Пг + 0.5 (Сг2 – Сг1).

G2G4 = G4G3.

Bumalik

AU = 0.4Dts;

AA2 = 1/3Csh + Pshgs;

*A2A21 = 1/3 AA2 + Pvgs.

Ang slope ng balikat sa website na "Shake with Me" ay matatagpuan gamit ang dalawang radii:

*R1 = А2П1 = Шп + 1.5 cm (dart) + 0.5 cm;

• R2 = T’P1 = Vpks + Pdts;

Mula sa A2 sinusukat namin ang 4 cm (para sa lahat ng laki), pababa - 12 cm Ang pagbubukas ng tuck ay 1.5 cm Sa website na "Tahiin sa akin" ay binibigyang diin na ang haba ng mga gilid ng dart ay dapat na pantay.

Kung ang dart ay inilipat sa gilid sa panahon ng karagdagang pagmomolde, pagkatapos ay pahabain ito sa linya ng mga blades ng balikat.

dati

Pagbaba ng linya ng baywang:

• 40-42 rubles: sa pamamagitan ng 0.5 cm;
• 44-48 r.: 0.7...1.0 cm;
• 50-56 r.: 1.2…2.0 cm;
• 58 kuskusin. at higit pa: higit sa 2 cm.

T1T11 = 1 cm.

H1H11 = 1 cm.

T11A11 = Dtp = Pdtp.

A11A12 = 1 cm.

A12A3 = AA2.

A12A4 = A12A3.

G1G5 = Cg + 0.5 cm.

A3G6 = Br + 1⁄2 Pdtp.

A3A5 = 2(Cr2 – Cr1).

G6A5 = A3G6.

Buuin natin ang slope ng balikat gamit ang dalawang radii:

*A5P5 = A2P1;

*G6P5 = Vpkp + 1⁄2 Pdtp.

Konstruksyon ng armhole - tingnan ang pagguhit sa itaas.

Tingnan natin ang lapad sa harap sa linya sa pamamagitan ng P6.

Шп = Шг + 0.1Пг.

Sinusuri namin ang laki na ito sa pamamagitan ng pagtatayo. Minarkahan namin ang pasukan sa bulsa.

Gumagawa kami ng pantay na haba ng mga segment G'G4 = B'B21.

Pinapalawak namin ang mga balakang sa pamamagitan ng halaga (Sb + Pb) - G'G1, na nagtabi ng pantay na bahagi nito sa bawat direksyon.

Hinahati namin ang kabuuang sukat ng mga darts - T'T1 - (St + Pt) sa apat na bahagi:

• gitnang tahi;

• gilid seams;

• likod;

• dati.

Gumuhit kami ng ilalim na linya.

Mga yari na pattern ng damit na may fitted silhouette

Para sa mga nagsisimula, nag-aalok kami ng mga yari na pattern ng damit.

Kailangan mong gumawa ng mga sukat at ihambing ang mga ito sa mga ibinigay sa ibaba (Ang mga laki ng Ruso ay ibinigay sa mga bracket):

• size 36 (OG – OT – OB): 82 – 66 – 88 cm (= dresses size 44);
• size 38 (OG – OT – OB): 86 – 70 – 92 cm (= dresses size 46);
• laki 40 (OG – OT – OB): 90 – 74 – 96 cm (= dresses size 48);
• laki 42 (OG – OT – OB): 94 – 78 – 100 cm (= dresses size 50);
• laki 44 (OG – OT – OB): 98 – 82 – 104 cm (= dresses size 52);
• laki 48 (OG – OT – OB): 106 – 90 – 112 cm (= dresses size 54);
• laki 50 (OG – OT – OB): 110 – 94 – 116 cm (= dresses size 58);
• laki 52 (OG – OT – OB): 114 – 98 – 120 cm (= dresses size 60);
• laki 54 (OG – OT – OB): 118 – 102 – 124 cm (= dresses size 64);
• Sukat 56 (OG – OT – OB): 122–106–128 cm (= laki ng mga damit 68).

Pagbati, mahal na mga mambabasa! Umaasa ako na ikaw ay nasa isang mahusay na kalooban at nasa isang fighting spirit dahil... Ngayon ikaw at ako ay kailangang makabisado ang isa sa pinakamahaba at pinaka-hinihingi na mga yugto ng paglikha ng mga damit - at nakapag-iisa na gumawa ng isang pattern para sa base ng damit. Alam mo na ba kung bakit kailangan mo ang iyong indibidwal na base pattern?

Ipaliwanag natin. Para sa anumang pagmomolde, kakailanganin mo ang batayan ng damit - isang pattern ayon sa iyong mga sukat. It’s not called the base for nothing - on its, hmm.. basis, you can build a unimaginable number of different dress models! Isinulat namin ang tungkol dito sa iba pang mga artikulo tungkol sa mga pangunahing diskarte sa pagmomodelo. Halimbawa, dito namin inilalarawan kung ano ang maaari mong gawing pattern ng iyong pananamit gamit ang isang simpleng diskarte sa pagmomodelo gaya ng. At narito kung paano ito gawin. Nananahimik na ako tungkol sa, o isang aral tungkol sa paglikha.

Maaari mong gamitin ang mga tagubilin na ibinigay sa artikulong ito at, na ginawa ang lahat ng kinakailangang mga kalkulasyon, itayo ito sa iyong sarili. O bisitahin ang aming pangunahing pahina ng pattern gamit ang iyong mga sukat at gawin ang iyong pattern sa ilang minuto!

Dito

Ipasok ang iyong mga sukat sa mga espesyal na patlang, i-click ang pindutang "bumuo ng pattern", magbayad para sa serbisyo at mabilis na pumunta sa masayang bahagi - pagmomodelo at pananahi!

Kung magpasya kang bumuo ng isang pangunahing pattern ng damit gamit ang iyong sariling mga kamay, pagkatapos ay sa ibaba sa artikulo ang isang detalyadong pagkakasunud-sunod ng konstruksiyon na may mga guhit ay inilarawan - palitan ang iyong mga sukat sa mga formula, bilangin ang mga ito at maaari mong simulan ang pagbuo ng isang pagguhit ng damit.

Kaya, ang aming layunin ay lumikha ng isang pattern para sa base ng damit ng isang babae, at mayroon kaming ilang libreng oras, isang malaking sheet ng papel at maraming pasensya), kaya magsimula tayo.

Paggawa ng drawing grid para sa isang basic na pattern ng damit

Sa una, kailangan nating magpasya sa haba ng damit. I-plot namin ang value na ito nang patayo AN, inilalagay ang segment sa kaliwang gilid ng graph paper (Halimbawa: AN = 110). Sa pamamagitan ng A at H sa kanan gumuhit kami ng mga patayong linya.

Mula sa punto A hanggang kanan, pinapakinis namin ang laki ng kalahating circumference ng dibdib na may pagtaas ng kalayaan (Halimbawa: AB = POG + Pr = 48 + 5 = 53 cm.). Ilagay ang punto B. Gumuhit ng linya mula B pababa sa intersection sa ilalim na linya at ilagay ang punto H1.

Mula sa punto A pababa, inilalagay namin ang isang segment na AT, ang haba nito ay katumbas ng haba ng likod hanggang baywang kasama ang pagtaas (Halimbawa: AT = Dts + Pr = 38 + 0.5 = 38.5 cm) at naglalagay ng punto T. Mula sa T sa kanan gumuhit kami ng isang linya patungo sa segment na BH1 , sa intersection ay inilalagay namin ang puntong T1. Ang segment na TT1 ay ang antas ng baywang.

Pagkatapos, mula sa T pababa, isinantabi namin ang taas ng linya ng balakang. Ang laki ng segment na ito ay katumbas ng kalahati ng haba ng likod (Halimbawa: TB = ½ * DTS = ½ * 38 = 19 cm). Inilalagay namin ang punto B. Mula sa B hanggang sa kanan gumuhit kami ng linya ng balakang, ang intersection sa segment na BH1 ay itinalagang B1.

Konstruksyon ng likod na leeg

Sa una, mula sa punto A hanggang kanan, kasama ang segment AB, itinatabi namin ang halaga ng lapad ng likod kasama ang pagtaas (Halimbawa, AA1 = ShS + Pr = 18 + 1.5 = 19.5 cm). Inilalagay namin ang puntong A1.

Mula sa punto A1 hanggang sa kanan ay tinanggal namin ang segment na A1A2 na katumbas ng 1/4 ng kalahating circumference ng dibdib kasama ang pagtaas (Halimbawa: A1A2 = 1/4 * POG + Pr = 1/4 * 48 + 0.5 = 12.5). Inilalagay namin ang puntong A2. Ngayon gumuhit kami ng mga linya ng arbitrary na haba mula sa A1 at A2 pababa. Ang mga segment na A1 at A2 ay ang mga hangganan ng lapad ng armhole.

Pagkatapos, mula sa punto A hanggang kanan, tinanggal namin ang segment na AA3 na katumbas ng 1/3 ng kalahating kabilogan ng leeg kasama ang pagtaas (Halimbawa, AA3 = 1/3 * NOS + Pr = 1/3 * 18 + 0.5 = 6.5 cm). Naglagay kami ng point A3. Ang AA3 ay nagpapahiwatig ng lapad ng leeg sa likod.

Mula sa puntong A3 pataas, gumuhit kami ng isang segment na A3A4 na katumbas ng 1/10 ng kalahating circumference ng leeg kasama ang pagtaas. (Halimbawa A3A4= 1/10*POSH + Pr=1/10*18+0.8=2.6 cm). Naglagay kami ng point A4. A3A4 – taas ng leeg sa likod.

Upang maganda ang pagguhit ng neckline, dapat nating hatiin ang anggulo AA3A4 sa puntong A3 sa kalahati at gumuhit ng linya. Sa linyang ito ay isinantabi namin ang halaga ng auxiliary segment na A3A5 (Halimbawa, A3A5 = 1/10 * 1POSH - 0.3 = 1/10 * 18-0.3 = 1.5 cm) at ilagay ang point A5.

Ikinonekta namin ang mga nagresultang puntos na A4, A5 at A na may makinis na kurba - ito ang linya ng back neckline!

Konstruksyon ng seksyon ng balikat ng likod

Sa una, mula sa A1 inilalagay namin ang segment na A1P at inilalagay ang punto P. (Ang laki ng segment na A1P ay depende sa hugis ng mga balikat - para sa normal na A1P = 2.5 cm, para sa sloping A1P = 3.5 cm, para sa matangkad A1P = 1.5 cm ).

Ikinonekta namin ang mga puntong A4 at P na may tuwid na linya. Pagkatapos mula sa A4 ay tinanggal namin ang isang segment na A4P1 na katumbas ng haba ng balikat kasama ang pagtaas (Halimbawa, A4P1= Dp +2=13.5+2= 15.5 cm) at ilagay ang point P1.

Sa resultang linya A4P1 mula A4 sa kanan, magtabi ng 4 cm at ilagay ang punto O. Ito ay mula sa punto O na tayo ay bubuo ng shoulder dart sa convexity ng shoulder blades.

Mula sa O inilalagay namin ang 8cm patayo pababa - nakukuha namin ang point O1. Pagkatapos, mula din sa punto O, inilalagay namin ang 2 cm sa kanan - inilalagay namin ang punto O2. Ikinonekta namin ang O1 at O2 na may tuwid na linya. Ang mga segment na ОО1 at О1О2 ay ang mga gilid ng dart, ngunit kailangan nating ipantay ang mga ito. Upang gawin ito, mula sa punto O1 hanggang sa punto O2, gumuhit ng isang segment O1O3 = OO1 at ilagay ang punto O3. Pagkatapos ay ikinonekta namin ang mga puntong O3 at P1.A4O + O3P1 - haba ng braso.

Ngayon ay magpasya tayo sa antas ng linya ng dibdib. Upang gawin ito, mula sa punto P pababa, tinanggal namin ang segment na PG=1/4*Pog+Z. (Piliin namin ang Z coefficient depende sa pustura: 7 cm - para sa isang normal na pigura, 7.5 cm - para sa isang nakayuko na pigura, 6.5 cm - para sa isang baluktot na pigura).

(Halimbawa PG=1/4*48+7=19 cm).

Sa pamamagitan ng point G sa kaliwa at kanan gumuhit kami ng isang pahalang na linya - tinutukoy nito ang antas ng dibdib at ang mas mababang antas ng armhole. Tinutukoy namin ang punto ng intersection na may tuwid na linya AN bilang G1, na may linya ng lapad ng armhole bilang G2, at may linya na BH1 bilang G3.

Mula sa punto G pataas, itabi ang halaga ng likurang anggulo ng armhole, katumbas ng GP2 = 1/3 ng distansya PG + 2 cm, at itakda ang P2 (Halimbawa, GP2 = 1/3 * 19 + 2 = 8.3 cm).

Hatiin ang anggulo sa punto G sa kalahati at gumuhit ng isang segment na GP3 na katumbas ng 1/10 ng lapad ng armhole + 1.5 cm at itakda ang puntong P3. Ang mga manipulasyong ito ay tutulong sa amin na maganda ang pagguhit ng armhole line. (Lapad ng armhole = laki ng segment A1A2). (Halimbawa, GP3=1/10*12.5+1.5=2.8 cm). Hinahati namin ang linya GG2 sa kalahati at ilagay ang punto G4.

Sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga puntos na P1, P2, P3 at G4 nakukuha namin ang back armhole line.

Konstruksyon ng harap na bahagi

Mula sa puntong G2 pataas ay tinanggal namin ang segment na G2P4=1/4* Pog+W. (Piliin din namin ang W coefficient depende sa uri ng postura: 5 cm - para sa normal; 4.5 cm - para sa nakayuko; 5.5 cm - para sa baluktot).

(Halimbawa: Г2П4=1/4*48+5=17 cm). Naglagay kami ng puntong P4. Mula sa puntong P4 hanggang sa kaliwa ay itinatabi namin ang P4P5 = 1/10 *POG at ilagay ang puntong P5 (Halimbawa: 1/10*48 = 4.8 cm).

Mula sa puntong G2 pataas, gumuhit kami ng isang segment na G2P6 na katumbas ng 1/3 ng halaga ng G2P4 at naglalagay ng P6. (G2P6=1/3*17=5.7 cm).

Ngayon, magsagawa tayo ng ilang mga pantulong na konstruksyon upang gumuhit ng magandang armhole! Ikonekta ang mga puntos na P5 at P6 sa isang tuwid na linya at hatiin ang mga ito sa kalahati. Pagkatapos sa linyang ito sa kanan, sa tamang anggulo, magtabi kami ng 1 cm. Hinahati namin ang anggulo sa punto G2 sa kalahati at gumuhit ng isang segment na G2P7 na katumbas ng 1/10 ng lapad ng armhole plus 0.8 cm (Halimbawa: G2P7 = 1/10 * 12.5 + 0.8 = 2.1 cm). Naglagay kami ng puntong P7. Ikinonekta namin ang P5,1,P6,P7,G4 na may makinis na curve - ang front armhole line.

Konstruksyon ng leeg ng istante

Mula sa puntong G3 pataas ay isinantabi namin ang halaga G3B1 = 1/2 *POG +R. (Piliin namin ang coefficient R depende sa postura: 1.5 cm para sa normal at baluktot; 1 cm para sa nakayuko (Halimbawa, 1/2 * 48 + 1.5 = 25.5 cm). At pagkatapos ay inilagay namin ang punto B1.

Mula sa puntong G2 pataas ay nagtabi kami ng isang halaga na katumbas ng G3B1 at ilagay ang puntong B2. Pagkatapos ay ikinonekta namin ang B1 at B2. Mula sa punto B1 hanggang sa kaliwa ay itabi namin ang B1B3 = 1/3 * NOS + 0.5 cm at ilagay ang punto B3. B1B3 - lapad ng leeg. (Halimbawa: 1/3*18+0.5=6.5cm). Mula sa B1 pababa, tinanggal namin ang segment na B1B4 = 1/3 * NOS + 2cm at ilagay ang point B4 (Halimbawa 18:3+2=8cm). Ikinonekta namin ang B3 at B4 sa isang tuwid na linya at hatiin ito sa kalahati. В1В4 - lalim ng leeg.

Mula sa punto B1 hanggang sa division point gumuhit kami ng isang linya kung saan tinanggal namin ang segment B1B5 = 1/3 * NOS + 1cm at ilagay ang point B5. (Halimbawa 18:3+1=7cm). Ikinonekta namin ang mga puntong B3, B5 at B4 na may makinis na linya at makuha ang leeg ng istante!

Konstruksyon ng isang dart

Mula sa punto G3 hanggang sa kaliwa ay tinanggal namin ang isang segment na G3G6, na katumbas ng posisyon ng gitna ng dibdib. Tinutukoy namin ito sa pamamagitan ng punto G6.

Mula sa G6 gumuhit kami ng isang linya pataas hanggang sa mag-intersect ito sa linyang B1B2. Sa intersection ay inilalagay namin ang punto B6. Mula sa B6 pababa ay isinantabi namin ang B6G7 = VG at ilagay ang punto G7. Pagkatapos, sa parehong paraan, mula sa punto B6, inilalagay namin ang 1 cm pababa at ilagay ang punto B7. Pagkatapos, ikinonekta namin ang mga puntong B7 at P5 na may pantulong na segment. Sa linya ng P5 B7 mula sa puntong P5 hanggang sa kanan ay tinanggal namin ang isang segment na P5B8 na katumbas ng haba ng balikat na binawasan ang halaga ng segment na B3B7 at minus 0.3 cm (Halimbawa, B3B7 = Dp-B3B7-0.3 = 13.5-3 -0.5 = 10.2 cm) . Naglagay kami ng point B8. Mula sa punto G7 hanggang sa punto B8 gumuhit kami ng isang segment na G7B9 na may haba na katumbas ng segment na G7B7. Tinutukoy namin ang nagresultang punto bilang B9. Ikonekta ang mga puntos B9 at P5. G7B9 at G7B6 ang mga gilid ng dart, P5B9 + B7B3 ang haba ng balikat.

Sa yugtong ito ay gagawa kami ng gilid ng gilid ng base ng damit. Sa una, mula sa punto G hanggang sa kanan ay tinanggal namin ang isang segment na GG5 na katumbas ng 1/3 ng lapad ng armhole (lapad ng armhole = segment A1A2). (Halimbawa GG5=1/3*Shp=1/3*12.5=4.2 cm). Nakukuha namin ang punto G5.

Gumuhit kami ng patayong linya sa punto G5. Sa intersection na may armhole line (na may curved line) inilalagay namin ang point P. Ang mga intersection na may mga linyang TT1, BB1 at HH1 ay itinalagang T2, B2, H2, ayon sa pagkakabanggit.

Nahanap namin ang mga pantulong na dami na kinakailangan upang makagawa ng gilid ng gilid:

Halimbawa G =TT1 – (POT +1cm), (G=53 -(38+1)=14 cm).

Pagkatapos ay tinutukoy namin ang mga coefficient:

F = 0.25*G (14x0.25=3.5cm),

L= 0.45*G (14x0.45=6.3cm),

S = 0.3*G (14x0.3=4.2cm),

Y = (PB +2 cm. –BB1)/2 (53+2-53)\2=1cm).

(Pb-kalahating balakang circumference)

Kung lumalabas na ang Y ay isang positibong numero, pagkatapos ay lumipat kami mula sa punto B2 sa kaliwa at kanan kasama ang Y cm (1 cm) at naglalagay ng mga puntos na B3 at B4.

Mula sa T2 sa kaliwa at sa kanan ay nagtabi kami ng 1/2*L (Halimbawa 6.3:2=3.2) at naglalagay ng mga puntos na T3 at T4. Ang punto P ay konektado sa T3 at T4. Ikonekta ang mga puntos na T3 B4 at T4 B3 na may mga pantulong na linya, hatiin ang mga segment sa kalahati, magtabi ng 0.5 cm mula sa mga punto ng paghahati sa gilid ng bariles at ikonekta ang mga ito sa isang makinis na kurba sa mga puntos na B3 at T4 sa isang gilid at may B4 at T3 sa kabilang panig.

Kung lumalabas na ang Y ay isang negatibong numero, lumipat din kami mula sa punto B2 sa kaliwa at sa kanan kasama ang Y cm Ngunit bigyang-pansin - ang paraan ng pagkonekta ng mga punto B3 at B4.

Kung Y=0: kung gayon ang mga puntos na B3 at B4 ay magkakasabay sa puntong B2.

Mula sa punto B1, inilalagay namin ang segment na B1T5 = aksidente + 0.5 cm at ilagay ang puntong T5 (Halimbawa, B1T5 = 43 + 0.5 = 43.5 cm). Ikinonekta namin ang T4 at T5 na may makinis na linya.

Mula sa B1 pababa, itinatabi namin ang halaga ng segment na katumbas ng T1T5 at ilagay ang punto B5. Ikonekta ang mga punto B5 at B3 na may makinis na linya.

Konstruksyon ng mga darts at disenyo ng mga gilid ng gilid

Simulan natin ang pagbuo ng mga darts sa harap at likod. Ito ay ang kanilang sukat na tumutukoy sa antas ng akma ng produkto ayon sa figure. Sa una, hinahati namin ang segment na GG1 sa kalahati, na tinutukoy ang division point bilang G8. Mula sa puntong G8 ibinababa namin ang linya hanggang sa mag-intersect ito sa linyang BB1. Sa mga intersection na may mga linyang TT1 at BB1 maglalagay kami ng mga puntos na T6 at B6.

Mula sa T6 sa kaliwa at sa kanan ay itinatabi namin ang back dart solution T6T7 = T6T8 = S /2 (Halimbawa 4.2:2 = 2.1) at naglalagay ng mga puntos na T7 at T8. Mula sa puntong G8 pababa ay nagtabi kami ng 1 cm, mula sa puntong B8 pataas - 3 cm. Ikonekta ang mga puntong ito sa T7 at T8.

Bilang resulta, nakakakuha kami ng isang waist dart sa likod, kung saan ang G8B8 ay ang sentro ng dart, ang T6T7 = T6T8 ay ang tuck solution).

Nagsisimula kaming bumuo ng dart sa istante. Mula sa punto G6 gumuhit kami ng isang linya pababa sa intersection na may linya BB1. Ang mga intersection na may mga linyang TT1 at BB1 ay itinalagang T9 at B7.

Mula sa T9 sa kaliwa at sa kanan namin itabi ang tuck solution para sa istante T9T10 = T9T11=F/2 (Halimbawa 3.5:2=1.7) at naglalagay ng mga puntos na T10 at T11.

Mula sa puntong G7 pababa, at mula sa puntong B7 pataas, nagtabi kami ng 4 cm, pagkatapos ang mga pantulong na puntong ito at ikonekta ang mga ito sa T10 at T11. At ngayon nakagawa na kami ng dart. G7B7 - linya ng gitna ng dart, T9T10 = T9T11 tuck solution.

Ngayon kumpletuhin natin ang mga gilid ng gilid ng pagguhit ng base ng damit. Upang gawin ito, gumuhit ng mga linya mula sa B3 at B4 pababa sa intersection na may HH1 at markahan ang mga intersection point ng H3 at H4. Mula sa H1 pababa, isinantabi namin ang halaga ng segment na T1T5 at ilagay ang punto H5. Ikinonekta namin ang mga puntos na H3 at H5 (Larawan 8).

At sa wakas ginawa namin ang pattern para sa base ng damit!

Malamang na tumagal ng halos isang oras ang pagtatayo nito. Siyempre, kung magpasya kang seryosong makisali sa pagdidisenyo, pagmomolde at pagtahi ng mga damit, magiging kawili-wili (at kapaki-pakinabang) para sa iyo na bumuo ng base ng damit sa iyong sarili, upang malaman kung anong mga dimensional na katangian ang inilatag at sa anong pagkakasunud-sunod. At gayon pa man, gusto mo bang gugulin ang iyong oras sa konstruksiyon na ito? Hindi ba mas mainam na simulan kaagad ang paggawa ng iyong modelo?

Kaya mag-eksperimento, lumikha, lumikha ng bago at kakaiba. At tutulungan ka namin dito.

Magkaroon ng magandang kalooban at makita ka sa lalong madaling panahon!

Ang paglikha ng isang base pattern ay isang mahalagang yugto sa paglikha ng damit; ito ay sa batayan nito na ang produkto ay na-modelo (na nagbibigay ng pagiging natatangi). Mayroong iba't ibang mga sistema ng paggupit at iba't ibang paraan para sa pagbuo ng mga pangunahing pattern na maaaring gamitin ng mga propesyonal sa paggawa ng mga damit.

Sa artikulong ito, IBAHAGI KO ANG AKING KARANASAN sa paggawa ng isang pattern para sa base ng isang damit na may tuwid na silhouette para sa isang karaniwang karaniwang figure gamit ang sistema ng pagputol ng "M. ang sistemang ito ay sinubok sa oras at sikat pa rin.

Ang paglikha ng isang pattern para sa isang damit na may isang tuwid na silweta ay medyo simple, dahil... dahil sa kawalan ng waist darts, ang pagtatayo nito ay nangangailangan ng mas kaunting mga kalkulasyon kumpara sa mga pattern para sa mga damit ng mga katabing silhouette.

(P, cm),

tuwid na silweta (may mga manggas):

Sa taas ng armhole sa likod (Vpr.z) + 2÷3;

Sa lapad ng likod (Ws) + 1.5÷2;

Sa lapad ng armhole (Shpr) + 2.5÷3.5;

Sa lapad ng dibdib (W) + 1.5÷2

(cm), inalis mula sa pigura ng tao:

— Ang circumference ng dibdib (Og) = 85,

— Ang circumference ng baywang (Mula) = 62,

— Hip circumference (Ob) = 95,

— Haba ng likod hanggang baywang (Lts) = 44,

— Haba ng produkto (Di) = 100,

— Taas ng dibdib I (ВгI) = 34,

— Haba ng baywang sa harap I (DtpI) = 56

Mga sukat ng pagkalkula (cm),

na may oxygen na higit sa 80 cm:

— Taas ng armhole sa likuran (Vpr.z)* = Og/10 + 10.5 = 85/10 + 10.5 = 19,

Vpr.z + P = 19 + 2÷3 = 19 + 2 = 21;

— Taas ng balakang (Wb) = Vpr.z + Dts = 19 + 44 = 63;

— Lapad ng leeg sa likuran (Wsh.z) = Og/20 + 2 = 85/20 + 2 = 6.3;

— Taas ng dibdib II (ВгII) = ВгI – Шш.з = 34 – 6.3 = 27.7;

— Haba ng baywang sa harap II (DtpII) = DtpI – Shsh.z = 56 – 6.3 = 49.7;

— Lapad sa likod (Ws)* = Og/8 +5.5 = 85/8 +5.5 = 16, 125,

Shs + P = 16.125 + 1.5÷2 = 18;

— Lapad ng armhole (Shpr)* = Og/8 – 1.5 = 85/8 – 1.5 = 9.125,

Shpr + P = 9.125 + 2.5÷3.5 = 12;

— Lapad ng dibdib (Wg)* = Og/4 – 4 = 85/4 – 4 = 17.25,

Shg + P = 17.25 + 1.5÷2 = 19

*mga sukat na ginawa sa panahon ng konstruksyon na may mga allowance para sa kalayaan ng pagkakasya (P)

KONTROL:[(Vpr.z+P) + (Shs+P) + (Shpr+P) + (Shg+P)] ay dapat na katumbas ng [Og/2+P] = [Og/2 + 5÷7.5]

Pagguhit ng isang pangunahing pattern para sa isang damit na may tuwid na silweta:

Maghanda ng rectangle ng tracing paper, lapad Og/2 + 30cm, haba Di + 15cm.

1. Pangunahing grid. Sa kanang sulok sa itaas, 10 cm mula sa itaas at 5 cm mula sa gilid, maglagay ng punto O. Gumuhit ng patayong linya pababa.

Mula sa punto O pababa ng linya, itabi ang OG = Vpr.z + P = 21cm; OT=Dts=44cm; OB=Wb=63cm; OH=Di=100cm.

Mula sa nakuha na mga punto sa kaliwa, bumuo ng mga pahalang na linya: O - itaas na linya, G - linya ng dibdib, T - linya ng baywang, B - linya ng balakang, H - ilalim na linya.

1. Linya sa gitna. Mula sa punto B hanggang sa kaliwa, magtabi ng 2 cm, markahan ang punto B1. Mula sa punto hanggang sa punto B1, gumuhit ng isang tuwid na linya hanggang sa ilalim na linya. Markahan ang intersection nito sa mga pahalang na linya na may mga tuldok, tulad ng sa pagguhit.

linya ng dibdib. Mula sa punto G1 sa kaliwa, itabi G1G2=Ws+P=18cm; pagkatapos ay inilagay namin ito sa kaliwa nang paisa-isa: G2G3= 2/3*(Spr+P)=8cm; Г3Г4=10÷13cm; G4G5=1/3*(Spr+P)=4cm; G5G6=Wg+P=19cm.

KONTROL: G6G4+G3G1 = (Og/2+P) = 49 cm.

Ang linya ng gitna ng istante. Bumuo ng mga vertical mula sa mga minarkahang punto, tulad ng sa pagguhit. Ang patayong linya na dumadaan sa punto G6 ay ang linya ng gitna ng istante.

Sa intersection ng mga linya na binuo mula sa mga punto O at G2, markahan ang punto O1.

1. Likod na leeg. Mula sa punto O sa kaliwa, itakda ang OO2 = Wsh.z = 6.3 cm. Sa malaking halaga ng Og OO2, dapat mong kunin ang = Wsh.z-0.5 cm. Mula sa puntong O2 pataas, bumuo ng isang patayo na 2 cm ang haba, markahan ang puntong O3. Ikonekta ang mga punto O at O3 kasama ang pattern na may makinis na linya.

Linya sa likod ng balikat. Mula sa puntong O1 pababa, itabi ang O1O4 = 1÷1.5 cm. Gumuhit ng isang tuwid na linya mula sa puntong O3 hanggang sa puntong O4. Mula sa puntong O4 hanggang sa kaliwa sa kahabaan ng linya, itabi ang O4O5 = 1.5÷2cm (kung maliit ang sukat); 0÷1cm (para sa malalaking sukat); 1÷1.5cm (sa katamtamang laki).

1. Pagbukas ng likod. Hatiin ang segment na G2O4 sa kalahati, markahan ang punto P1, gumuhit ng pahalang na linya sa pamamagitan ng P1 (linya ng mga blades), ilagay ang P1P1'=1cm sa kaliwa. Hatiin ang segment na P1G2 sa kalahati, markahan ang puntong P2. Bumuo ng patayo sa kaliwa, sa intersection nito sa patayo mula sa puntong G5, markahan ang puntong P4, sa kaliwa ng P2, itabi ang P2P3 = 1.3÷1.5 cm (mas maliit ang sukat, mas maliit ang halaga). Mula sa puntong O5 hanggang P1'P3 hanggang sa puntong G3, bumuo ng isang armhole line, makinis sa pattern, upang ang simula nito ay patayo sa linya ng balikat.

1. Sa linya ng baywang ay minarkahan namin ang mga puntos na T1 at T2, tulad ng ipinapakita sa pagguhit. Sa linya ng dibdib, mula sa punto G6 hanggang sa kanan inilalagay namin ang G6G7=Og/10+0.5=9cm. Gumuhit kami ng isang patayong linya, sa intersection nito sa linya ng baywang ay minarkahan namin ang puntong T4. Patayo mula sa puntong T4 pataas inilalagay namin ang T4O7 = DshpII = 49.7 cm. Mula sa punto O7 inihiga namin ang O7G8 = BgII = 27.7 cm patayo.

Mula sa punto G5 patayo pataas ay inilalagay namin ang G5O6=G2O4-(1÷1.5) (tingnan ang figure, mas malaki ang slope ng shoulder line, mas malaki ang halaga na kailangang ibawas).

1. Mula sa mga puntos na G8 at G5, sa pamamagitan ng mga puntos na O7 at O6 ay gumuhit kami ng mga arko na may radii G8O7 at G5O6, ayon sa pagkakabanggit.

Mula sa puntong O6 kasama ang isang arko sa kanan ay inilalagay namin ang O6O8 = Og/20-(0.5÷1) = 3.25 cm. Mula sa punto O8 gumuhit kami ng isang arko na may radius =O3O5-1=14cm, kung saan idinagdag ang 1cm sa landing, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga haba ng mga linya ng balikat ng likod at ng istante. Sa intersection ng mga arko ay minarkahan namin ang punto O9.

Pagbukas ng istante. Ikinonekta namin ang mga puntong O8 at P4 na may tuwid na linya, hatiin ang segment sa kalahati, markahan ang puntong P5. Mula sa puntong P5 hanggang sa kaliwa ay nagtatayo kami ng isang patayo na may haba = 1 cm, markahan ang puntong P6. Mula sa puntong O8 hanggang sa puntong G4 hanggang sa P6 at P4, gumuhit ng isang makinis na linya kasama ang pattern, huwag kalimutan na nagsisimula itong patayo sa linya ng balikat.

1. Shelf neck. Mula sa punto O7 bumuo kami ng isang patayo sa linya ng gitna ng istante, markahan ang punto O10. Mula sa punto O10 kasama ang patayo sa kanan inilalagay namin ang O10O11 = Шш.з = 6.3. Sa malalaking halaga ng Og, O10O11 = Шш.з-0.5. Mula sa punto O10 patayo pababa, inilalagay namin ang O10O12=Wsh.z+1÷2=7.5 cm. Ikinonekta namin ang mga puntong O10 at G5 na may tuwid na linya, markahan ang O10O13 = Wsh.z + 0.5 ÷ 0.8 cm. Sa pamamagitan ng mga puntos na O12O13O11 gumuhit kami ng isang makinis na linya kasama ang pattern.

1. Balikat sa harap at dart. Mula sa puntong O9 ay isinantabi namin ang O9O14=O11O7=3cm. Ikinonekta namin ang O14 at G8 - ito ang kanang bahagi ng dart. Mula sa punto G8 patayo pataas ay inilalagay namin ang G8O15 = G8O14. Ikinonekta namin ang O11 at O15 na may tuwid na linya.

1. Dart na lokasyon sa likod. Mula sa punto O3 kasama ang likod na linya ng balikat sa kaliwa inilalagay namin ang O3O16 = 3÷5 cm. Gumuhit kami ng isang patayo sa pahalang na linya ng mga blades ng balikat, sa intersection ay minarkahan namin ang puntong L. Sa convexity ng mga blades ng balikat at pagyuko, ang mga tuldok na linya ay pinutol at pinaghiwalay, bilang isang resulta kung saan nabuo ang isang dart at ang pinahaba ang likod. Hindi ako nag-cut dahil ang pattern ko ay idinisenyo para sa flat back figure.

1. Mga marka ng kontrol para sa pananahi sa mga manggas. Sa likod, ang Ks ay tumutugma sa puntong P3. Sa istante mula sa punto G5 patayo paitaas inilalagay namin ang G5Kp = (Shpr + P)/4 = 3cm.

Mga linya sa gilid. Sa kahabaan ng linya ng baywang mula sa puntong T2 hanggang sa kaliwa inilalagay namin ang T2T5=1÷2cm, mula sa puntong T3 hanggang sa kanan ay inilalagay namin ang T3T6=0.5÷1cm. Mula sa mga puntong G4 at G3 gumuhit kami ng mga tuwid na linya sa pamamagitan ng mga puntos na T6 at T5 hanggang sa ilalim na linya. Sa intersection sa linya ng balakang, markahan ang mga puntong B2 at B3. Ang intersection ng hip line na may midline ng shelf ay point B4.

KONTROL:(B4B3+B2B1) ay dapat na mas malaki kaysa sa (Rb/2+3cm). Kung hindi, kailangan mong dagdagan ang pagpapalawak ng harap at likod kasama ang mga linya sa gilid.

1. Bottom line. Mula sa punto H1 ay nagtatayo kami ng isang patayo sa linya ng gitna ng likod, ang intersection nito sa gilid na linya ng likod ay minarkahan ng punto H2, mula sa punto H2 gumuhit kami ng isang pahalang na linya sa kaliwa hanggang sa ito ay bumalandra sa gilid na linya ng istante, markahan ang punto H3. Bumubuo kami ng isang linya para sa ilalim ng istante: isang hubog na makinis na linya na dumadaan mula sa punto H3 patungo sa isang patayo sa linya ng gitna ng istante.

Offset ng linya ng balikat. Itaas ang linya ng balikat ng sandalan nang magkatulad sa pamamagitan ng 1 cm.

Ito ang hitsura ng pattern para sa base ng isang damit na may tuwid na silweta, na binuo ayon sa M. Muller at Son cutting system.

Upang suriin ang akma nito sa figure, kailangan mong ilipat ang pattern sa isang simpleng tela, tahiin ito at subukan ito, higit pa tungkol dito sa artikulo.