* A seguito del pagamento, un file con un motivo viene inviato automaticamente all'indirizzo e-mail specificato. Se il file non è arrivato entro 30 minuti, è necessario inviare richiesta di ricerca del modello... Non c'è bisogno di pagare di nuovo!

I modelli sono forniti senza margini di cucitura.

Aprire con un taglio

Prima di aprire il tessuto, è indispensabile progettarlo.

Tessuto principale

- metà anteriore - 2 bambini

- metà schiena - 2 bambini

- passanti per cintura (tagliati da soli sotto forma di rettangoli 5x7 cm) - 5 bambini.

- fronte della chiusura (segnato sulla metà anteriore dei pantaloni) - 1 bambino.

Dal tessuto della fodera:

- pendenza (tagliata da te a forma di rettangolo 18x10 cm) - 1 bambino.

- tasca posteriore in tela - 2 pz.

- sacco tasca frontale - 2 pz.

- chiusura frontale - 1 pz.

- una foglia della tasca anteriore - 2 bambini.

- una foglia di una tasca posteriore - 2 bambini

Indennità per le cuciture: lungo i tagli 1,5 cm, per l'orlo - 4 cm.

Descrizione del cucito

Duplica i dettagli con tessuto non tessuto.

1. Cucire le tasche incorniciate sulla metà anteriore dei pantaloni. Ti consigliamo di studiare questa tecnologia in modo più dettagliato qui:

Se stai cucendo per la prima volta una tasca in una cornice, prima esercitati su un pezzo di tessuto simile: in questo modo eviterai fastidiosi errori durante la cucitura dei pantaloni.

2. Cuci le freccette sulle metà posteriori.

3. Cucire le tasche incorniciate sulle metà posteriori.

4. Piegare le metà anteriori dei pantaloni con le metà posteriori faccia a faccia e cucire i lati e il cavallo. Overlock i margini di cucitura o overlock sulla macchina da cucire. Stiralo.

5. Sulla metà anteriore, metti un segno a 1 cm dal bordo inferiore della linea. Cucire la cucitura centrale da questo segno alla cucitura del cavallo.

6. Piegare l'orlo e la metà anteriore sinistra con i lati destri verso l'interno e cucire dal bordo superiore fino al segno. Svitare il cordoncino sul rovescio, stirare e cucire a una distanza di 1-2 mm dal bordo.

7. Nella seconda metà, fai una tacca sul segno (vedi punto 5), spegni il margine di fissaggio sul rovescio, non raggiungendo 0,7 cm dal bordo. Stirare.
Posiziona la cerniera sotto il bordo destro della metà anteriore e cuci vicino ai denti. Chiudi la fibbia.
Cucire il nastro della cerniera sinistra al cordoncino. La cucitura non deve toccare la metà anteriore. Cuci il bordo sinistro del lato destro lungo i segni, afferrando il cordoncino.
Piegare la pendenza a metà nel senso della lunghezza, stirare e sormontare. Appunta e cuci sotto il bordo destro del taglio della cerniera, cucendolo nella cucitura della cerniera.

8. Formare i passanti per cintura. Imbastirli sulla parte superiore dei pantaloni.

9. Cucire la cucitura centrale inserendo una gamba nell'altra con il diritto verso l'interno.

10. Cucire la cintura. Rimbocca e cuci le estremità libere dei passanti per cintura.

11. Nella metà sinistra della cintura, fai un anello, nella metà destra - cuci un bottone. Cucire i ganci dei pantaloni.

12. Orlo il fondo dei pantaloni usando il nastro dei pantaloni.

Questo cartamodello è stato cucito (grazie per la foto agli ospiti del sito!):

Il modello per il sito Web "Box" è stato preparato da Victoria Ivanova.

Modelli di pantaloni da uomo e una descrizione del cucito

Fantasia di pantaloni da uomo dal taglio classico

Pantaloni da uomo regular fit

Disegno tecnico dei pantaloni

Questa opzione è adatta sia per il lavoro d'ufficio che per l'uso quotidiano. Tutto dipende dal tessuto che scegli. Il consumo di materiale è indicato per le taglie 48, 50, 52 e 54. Lunghezza cucitura laterale dal punto vita: 112,5 (114-115,5-117) cm

Quello di cui hai bisogno:

• 1,75 (1,80-1,85-1,90) m di larghezza gabardine. 150 cm
• Fodera in viscosa in tono 35 cm (taglia 48/50), 40 cm (taglia 52/54), larghezza. - 140 cm
• Cotone lino 55 cm (fodera) in tinta, larg. - 140 cm
• Distanziale da 15 cm. materiale adesivo largo. 140 cm
• Nastro sbieco da 1,30 m in tono
• 1 cerniera in tono-11 cm
• 2 bottoni da 15 mm di diametro.

Dettagli del modello dei pantaloni da uomo

Piano di incollaggio di fogli modello

Copia i modelli delle parti. Disegna le parti E, F sotto forma di rettangoli.Per il supporto, usa un pezzo del pezzo 12, collegato alla parte B, fino alla linea di marcatura (circa - la linea del ginocchio).

• MEZZA PANTALONE DIETRO 11 + 11A
• MEZZA PANTALONE ANTERIORE 12 + 12A
• FISSAGGIO LATO DESTRO SINISTRO 13
• CINTURA 14
• CANNA + TASCA FODERA 15
• FODERA TASCA POSTERIORE 16 = TAGLIO PREFERITO, COMBINANDO LA PIEGA DELLA SPALLA CON IL FONDO
• MONTAGGIO LATO SINISTRO DEL FISSAGGIO A = COPIA DAL MODELLO DEI DETTAGLI 12
• PANTALONE A BOTTE FRONTE MEZZA B = COPIA DA FANTASIA 15
• PUNTO TASCA ANTERIORE C = COPIA PARTI ANTERIORI 15
• TASCA POSTERIORE REVERSE D = COPIA DA PATCH 16
• TASCA POSTERIORE ANTA E = 13X5 CM
• SLITTE F = 57X2 CM

Planimetria

Piano di layout per parti su tessuto

Disporre i motivi delle parti sul tessuto piegato. Piegare le parti 13, A e F in modo che siano divaricate, vedere i diagrammi. Disporre i modelli indicati su una tela di cotone piegata. Disporre il dettaglio 13 sulla tela in uno spread. Su una fodera di viscosa piegata, stendi il pezzo della parte 12 (nella direzione trasversale), come mostrato nel diagramma, allineando il taglio inferiore della parte con il bordo. Sul materiale di imbottitura piegato, disponi le parti 14 ed E. Ritaglia le parti con un margine di 1 cm. Aggiungi 5 cm all'orlo del fondo.

Come cucire i pantaloni da uomo

Duplicare con tampone di colla. parti del materiale specificato.

Finisci le pinces sul retro dei pantaloni.

Su ogni metà dietro dei pantaloni, fare una tasca a filetto con un volantino con le estremità fissate: appuntare lungo i segni della tasca consumata. lato verso il basso la fodera della tasca posteriore. Stira la foglia lungo l'interno verso l'esterno. lato verso l'interno. Cucilo lungo i segni alla parte principale (facce. Lati), dirigendo il foglio con la piega verso il basso. Attacca le facce sul lato opposto della marcatura della tasca. lato verso il basso in modo che ci sia uno spazio tra le linee uguale alla larghezza delle foglie già nella forma finita. Tagliare il pezzo principale e la fodera con intagli diagonali alle estremità delle maglie, piegare la foglia verso l'alto, la mantovana è consumata. lato. Zigzag le sezioni dei volantini sulla fodera della tasca. Ripiegare la fodera, posizionandola sopra la mantovana. Stendete il volant e cucite, seguendo i segni, il suo taglio inferiore sulla fodera della tasca a zigzag. Attacca la fodera alla cucitura dell'orlo. Fissare le estremità della tasca cucendo lungo la base degli angoli delle quote. Cucire le sezioni della fodera della tasca. Imbastire la fodera delle tasche posteriori. Travetta le estremità delle tasche dalle facce. lati della parte principale.

Cucire le tasche davanti: prima a zigzag e poi a punto dritto il fianco (con il rovescio verso il basso) sui lati. lato della canna / rivestimento. Cucire la tasca anteriore sul fianco/fodera della tasca allo stesso modo. Cucire la tasca in modo simile alla descrizione fornita nel Manuale di cucito, cucendo un punto di finitura attorno al bordo, a mano, con punti fini.

Imbastire le metà anteriori dei pantaloni sulla fodera delle metà anteriori dei pantaloni in modo che la fodera non si stringa sulle parti principali. Sorfilare la parte principale, unendo i punti di sopraggitto insieme alla fodera.

Cucire i tagli laterali e i tagli a gradino dei pantaloni. Stira le cuciture.

Piega le metà dei pantaloni facciali. i lati verso l'interno, allineare i loro tagli superiori, cuciture a gradini e, facendo un passo indietro di circa 8 cm da questi tagli, cucire i tagli centrali alla chiusura.

Ripiegare la tavola di urto e il platorello e levigare i tagli esterni. Ritagliare le quote fino a 5 mm. Sulle metà anteriori. dei pantaloni, cucire la chiusura lampo al lato uomo.

Lavorare sei passanti per cintura. Imbastire i passanti della cintura, posizionandoli esternamente. con i lati rivolti verso il basso, sul taglio superiore del prodotto. Cucire i passanti della cintura cucendo a 2 cm dal bordo superiore.

Taglia, aggiungendo 1 cm al margine, il lato sinistro della cintura sul davanti tagliato lungo i segni. Rifinire i tagli interni longitudinali di ciascuna cintura con uno sbieco. Piegare le cinture a metà nel senso della lunghezza e macinare le estremità. Tagliare i margini di cucitura per girare fino a 5 mm, girare le parti della cintura sulle facce. lato, raddrizzare le estremità e stirare le parti lungo il centro.

Tabella taglie pantaloni da uomo # 1

Scarica i modelli per i pantaloni da uomo n. 1 (taglie 48 - 54):

Cucire parti della cintura dalle facce. i lati delle metà dei pantaloni. Stira le cuciture in vita. Cucire i tagli medi dei pantaloni (nella zona aperta) e i tagli medi dietro. tagli di parti della cintura. Stirare la cucitura di circa 15-20 cm Cucire l'orlo longitudinale del lato interno della cintura nella cucitura.

Piegare le sezioni trasversali dei passanti della cintura verso l'interno e cucire le pieghe sul bordo superiore della cintura.

Premi l'orlo della parte inferiore dei pantaloni dalla parte sbagliata. lato e orlo con punto invisibile.

Coprire le asole lungo i segni sulla protuberanza e sull'estremità sinistra della cintura. Cucire i bottoni secondo gli occhielli.

Modello di pantaloni casual da uomo

Modello di pantaloni da uomo n. 2

Questo modello è per molti versi simile al precedente. Il motivo nel documento si trova orizzontalmente, si consiglia durante la stampa di selezionare la funzione "Poster" e impostare la scala al 100% (vedere lo screenshot qui sotto).

• tessuto principale per pantaloni;
• tessuto di cotone per tasche di juta;
• 1 m di tessuto di rivestimento;
• fulmine;
• 1 bottone - 1,5 cm di diametro e gancio in metallo.

Attenzione! Il consumo di tessuto varia in base alla taglia del capo. Per scoprire la quantità di tessuto utilizzata, stampa un motivo e allinealo per adattarlo alla larghezza del tessuto di base.

La confezione del pantalone è identica a quella del primo modello.

Tabella delle taglie dei pantaloni # 2

Scarica i modelli per i pantaloni da uomo n. 2 (taglie S - XL):

Modello di pantaloni per uomo sportivo

Istruzioni dettagliate su come cucire pantaloni sportivi da uomo secondo un modello già pronto con le tue mani

Descrizione del modello dei pantaloni

Cartamodello elettronico pronto di pantaloni per uomo sportivo taglie dalla 42 alla 56.

Taglie: 42-56 (l'acquirente riceve tutte le taglie).

Formato file: PDF, il cartamodello è realizzato a grandezza naturale e non ci sono cuciture senza margini.

Prezzo: 2 $ (pagamento nella valuta del paese dell'acquirente)

Il livello di difficoltà di cucito di questi pantaloni della tuta è semplice. Modello per principianti. Viene fornita la cucitura di pantaloni senza tasche.

Cosa è incluso nel set di modelli di pantaloni

Il set di modelli per pantaloni sportivi comprende (Fig. 1):

• motivo PP-ZP (la linea laterale è contrassegnata e il motivo può essere tagliato lungo di essa prima del taglio);
• motivi per dettagli di grandi tasche (la tela raggiunge la cucitura del fiocco);
• modelli di dettagli tascabili della dimensione abituale.

Il modello della cintura non è incluso nel set, poiché la cintura è una striscia di tessuto. Più avanti nella descrizione, leggi come tagliarlo.

Per cucire questi pantaloni è possibile utilizzare solo tessuti a maglia elasticizzata. Un footer e un pile sono i più adatti, ma puoi sceglierne di più sottili.

Il consumo di tessuto per una larghezza di 150 cm sarà compreso tra 120 e 150 cm, a seconda della taglia e della lunghezza dei pantaloni.

Il consumo di un footer largo 180 cm sarà di 110 - 120 cm, a seconda delle dimensioni.

Come scaricare un cartamodello e stampare

Come personalizzare questi pantaloni della tuta da uomo per adattarli a taglie diverse

Prima di aprire i pantaloni di questo modello è molto importante decidere la loro lunghezza finale.

Allo stesso tempo, è importante considerare se il tuo fondoschiena sarà orlato o sul cordoncino, per il quale è necessario un slouch - slouching nei pantaloni con un cordoncino consente alle ginocchia di allungarsi meno.

Quando misuri la lunghezza dei pantaloni finiti, annota se hai incluso una cintura nella lunghezza o se hai misurato la lunghezza senza cintura.

Certo, puoi semplicemente renderlo più autentico e tagliare la lunghezza in eccesso al raccordo.

Se è necessario cucire pantaloni con bordino lungo la cucitura laterale o simulare uno stile combinato, il motivo può essere tagliato lungo la linea laterale, ma in altri casi non è necessario.

Nel set puoi vedere i modelli di quattro tasche: due "barili tagliati" e due fatture.

"Canne da taglio". Per chi ama portare in tasca smartphone, chiavi, portafoglio e mani, scegli i dettagli di una tasca capiente. Per il resto - il solito.

Ritagliamo la biancheria intima di saccheggio dallo stesso tessuto dei pantaloni. Ad esempio, dal piè di pagina. Il rivestimento in tela può essere ritagliato sia dal tessuto principale che dalla maglieria più sottile.

Ritagliamo tasche applicate dal tessuto principale e queste sono le uniche parti che richiedono margini di cucitura, il resto dei dettagli viene ritagliato senza margini.

Quindi, per le tasche applicate, le quote sono le seguenti: lungo la linea di ingresso nella tasca - 2,5 cm, lungo il resto dei tagli - 1,5 cm.

Il taglio di questo modello di pantaloni sportivi è semplificato dall'assenza di una cucitura laterale (fig. 2 - 4). Il lobo corre lungo la linea laterale, in altre parole, la linea laterale dovrebbe essere parallela al bordo.

Il "fianco" lungo la linea dell'ingresso della tasca può essere tagliato immediatamente. Il sacco frazionato della balza dovrebbe essere vicino al PP-ZP frazionario e il rivestimento in tela può essere posato così com'è.

Cintura: una striscia tagliata lungo il lobare o lungo il filo trasversale.

Le dimensioni del nastro in taglio sono le seguenti:

Lunghezza della cintura = lunghezza della vita secondo il modello dei pantaloni

Larghezza nastro = due larghezze già pronte + 2 cm

Il taglio di piccole dimensioni con una larghezza del tessuto di 150 cm è mostrato in fig. 2. Non ci sono difficoltà qui: il tessuto è piegato a metà, i bordi sono allineati.

Il taglio di grandi dimensioni con una larghezza del tessuto di 150 cm è mostrato in fig. 3. Se, quando si taglia la larghezza del tessuto, la parte PP-ZP non passa, il frammento non aderente viene tagliato dal motivo e posizionato sotto, aggiungendo un margine di 1 - 1,5 cm lungo la linea di taglio .

Dopo il taglio, il "cuneo" tagliato dal modello viene incollato da un capo all'altro con del nastro adesivo.

Si prega di notare che dopo aver macinato questo "cuneo" e stirato con cura la cucitura, è imperativo equipaggiare la parte PP-ZP, cioè controllarne la forma con il motivo.

E per tagliare le tasche applicate sulla RFP, è necessario distribuire l'affondo.

Lo stesso piccolo "trucco" con l'apertura delle tasche applicate può essere utile quando si tagliano grandi formati su un piè di 180 cm di larghezza.

Non dimenticare di tagliare il "fianco" del PP lungo la linea dell'ingresso della tasca.

Finiamo il taglio segnando la linea dell'ingresso della tasca sui dettagli "tela-mantovana". Il markup dovrebbe essere fatto con un thread.

Come cucire pantaloni sportivi da uomo con le tue mani

Come accennato in precedenza, per cucire hai bisogno di una moderna tagliacuci domestica e di una macchina da cucire domestica per cucire un punto a maglia e uno zigzag stretto.

Si prega di notare che il punto sopraggitto, che viene spesso utilizzato quando si cuciono maglie economiche, NON È ADATTO per cucire pantaloni della tuta. Non ho dubbi che tu ne abbia già visti molti di questi.

Iniziamo a cucire girando l'ingresso nella tasca. Applichiamo un rivestimento di tela al PP faccia a faccia e colleghiamo le parti lungo la linea di ingresso con uno stretto zigzag. Tagliamo i margini della cucitura risultante e li pieghiamo verso il rivestimento della tela e li fissiamo con un'altra linea di uno stretto zigzag. Successivamente, stiriamo la cucitura dell'ingresso della tasca, cercando di non vedere la cucitura dalla faccia dei pantaloni.

Il traguardo è facoltativo, ma è molto importante che sia elastico. Può essere lo stesso zigzag, zigzag tre o qualsiasi punto decorativo che può essere allungato senza strapparsi.

Quando l'ingresso della tasca viene girato, maciniamo la mantovana di juta, pre-scheggiando la tasca con spille da sarto. Cuciamo su un overlock con un punto a maglia, ma se non hai abbastanza esperienza, puoi cucire con uno zigzag stretto e poi sorfilare con un punto sopraggitto o lavorato a maglia.

Si prega di notare che solo una parte dei tagli di tela viene macinata (fig. 5).

Dopo aver cucito la tela, vengono fatte le travette dal lato anteriore del PP. La lunghezza ottimale della travetta è di 1,5 cm È possibile utilizzare un punto diritto normale o un punto zigzag stretto.

È importante che la travetta non cada nella cucitura della pince laterale e nella cucitura in cui è cucita la cintura, altrimenti queste cuciture non resisteranno e i pantaloni dovranno essere riparati frequentemente. Pertanto, la distanza dal taglio alla travetta dovrebbe essere di 1 - 1,2 cm.

Avvolgiamo le tasche applicate per la metà posteriore dal lato dell'ingresso della tasca, duplicando prima l'indennità con un duplicatore a maglia.

Quindi, tutte le quote vengono stirate su un modello di cartone.

Le tasche sono contrassegnate al centro della ZP in basso dalla vita 5 - 7 cm e regolate.

Quando le tasche saranno pronte, ricordatevi di stirarle con cura.

Maciniamo il dardo con uno zigzag stretto e lo avvolgiamo con una cucitura a maglia, quindi lo stiriamo. Le estremità della cucitura vengono infilate con un ago con una grande cruna all'interno della cucitura.

Cuciamo con una cucitura a maglia e stiriamo le cuciture del gradino. Cuciamo la cucitura dell'arco della visione con la stessa cucitura a maglia. Puoi anche rinforzare questa cucitura con uno zigzag stretto o uno speciale zigzag "irregolare". La cosa principale è che l'elasticità è preservata e non dimenticare il ferro.

Maciniamo la cintura in un "anello" e la premiamo a metà nel senso della lunghezza. Nella cucitura della cintura, lasciamo dei fori per tirare l'elastico. Posiamo due linee lungo la vita con uno stretto zigzag. Successivamente, la cintura può essere cucita, passata sopra la cucitura e avvitata l'elastico.

Per cucire pantaloni sportivi a casa, quando si lavora una cintura, si consiglia di utilizzare una fascia elastica stretta in modo da non danneggiare la macchina domestica cucendo su una fascia elastica larga.

Elaboriamo il fondo in un orlo con un taglio aperto: lo pieghiamo una volta e lo orliamo con uno zigzag-tre o qualsiasi altra cucitura elastica decorativa.

Un punto di copertura è l'ideale, ma può essere sostituito.

Costruzione di un modello di pantaloni da uomo

La costruzione dei pantaloni da uomo si basa sull'articolo "Pantaloni di Zlachevskaya".

Prendendo le misure da Leonid, fate attenzione a quanto sia più facile mettere l'aumento della libertà di adattamento al jacket nella misura del BC: decollare correttamente!
Le misure della lunghezza indicano sia la lunghezza a terra che la lunghezza richiesta dei pantaloni (nel nostro caso particolare è più corta di 3 centimetri).

FC = 1.5	PU = 7	DP = 99/96	DA = 75 + 2 = 77
BH = 2	BU = 15	DB = 100/97	OB = 88 + 6 = 94
ZX = 5,5	Memoria = 15	DZ = 100,5 / 97,5	CB = 25 + 2 = 27
VK = 43

Facciamo i calcoli.

Consideriamo la quantità di freccette in vita:
S = (RV-DA): 2 = (94-77): 2 = 8,5 cm

Calcoliamo le soluzioni delle freccette.
PR = 1,5: (1,5 + 2 + 5,5) * 8,5 = 1,4
RB = 2: 9 * 8,5 = 1,9
= 5,5: 9 * 8,5 = 5,2

Calcoliamo l'offset della cucitura laterale.
OO1 = (ZX-PX): 2 = (5,5-1,5): 2 = 2 cm
Come accennato in precedenza nell'articolo sulla costruzione di un modello di gonna, se OO1 è più di 2 cm, allora ha senso dividere questo valore a metà, facendo così una soluzione di compromesso e posizionando una vera cucitura laterale tra le verticali disegnate attraverso la vita e sezione fianchi. OO1: 2 = 1 cm.

Calcoliamo la larghezza dei pannelli.
Larghezza parte anteriore = OB: 4-OO1: 2 = 94: 4-1 = 22,5 cm
Larghezza schiena = OB: 4 + RO1: 2 = 23,5 + 1 = 24,5 cm

Distribuzione a piega laterale
Viene eseguito allo stesso modo di quando si costruisce un modello di gonna.
RB = 1,9 cm
La lunghezza dell'arco in vita in una forma cucita:
DA: 4 = 77: 4 = 19,3 cm
La lunghezza dell'arco secondo il disegno, con una pince in vita:
19,3 + PR = 19,3 + 1,4 = 20,7
Parte del dardo laterale da rimuovere dal pannello frontale:
22,5-20,7 = 1,8 cm
Quindi è necessario rimuovere dal pannello posteriore:
1,9-1,8 = 0,1 cm.

Calcoliamo la larghezza delle zeppe dei pantaloni.
Somma dei cunei = OB * 0,38 * 0,38 = 88 ** 0,38 * 0,38 = 13,6 cm
SHPK = OB * 0,38 * 0,38 * 0,38 = 5,2 cm
SHZK = 8,4 cm

Pantaloni da disegno. Dettaglio frontale.

Griglia di disegno. Partendo dal bordo superiore del foglio di una quantità pari alla lunghezza del prodotto futuro più 5-10 cm, traccia una linea orizzontale, che è la linea di fondo dei pantaloni.

Partendo dal bordo destro del foglio di 20-25 cm di scala, alziamo la verticale del valore di DB = 97 cm, ricevendo la linea della cucitura laterale. Punto DB.
Lungo la linea di fondo, mettiamo da parte a sinistra della cucitura laterale la larghezza della banda larga del pannello frontale = 22,5 cm.
Dal punto ottenuto, alziamo la linea verticale del centro della parte anteriore del DP = 96 cm Il punto DP.
Lungo la linea della cucitura laterale dal punto DB in giù, rimandiamo il valore di BC = 27 cm, ottenendo la linea della seduta.
Dalla linea di fondo in su, rimandiamo il valore di VK = 43 cm, ottenendo la linea del ginocchio.
Zeppa anteriore. Dalla linea del centro della parte anteriore lungo la linea del sedile a sinistra, posticipare la larghezza del cuneo anteriore SHPK = 5,2 cm, il punto risultante sarà designato SHPK (Figura sotto)

Dalla linea del sedile in su lungo la linea del centro del davanti, posticipare il valore di SHPK = 5,2 cm Accoppiare il punto ottenuto con il punto SHPK. Un tagliatore esperto traccerà la curvatura desiderata con un tratto di matita. Questo cutter esperto potrebbe saltare il paragrafo successivo.

Un'operazione di raccordo a punta per il cuneo anteriore.
Mettiamo le gambe del compasso nei punti che devono essere abbinati. Con un raggio di 5,2 cm, faremo tacche R1 = 5,2 cm, R2 = 5,2 cm Dopo aver ricevuto l'intersezione di due archi, inseriamo la gamba di un compasso e R3 = 5,2 cm colleghiamo i punti. Quindi R1 = R2 = R3 = 5,2 cm.

Piegatura laterale. Lungo la linea della cucitura laterale, dall'alto verso il basso, posticipare il valore BY = 15 cm, posizionare la gamba del compasso nel punto risultante e tracciare un arco a sinistra con un raggio pari a BY = 15 cm.

Sul pannello frontale, posiziona la larghezza calcolata del dardo laterale di 1,8 cm lungo un arco a sinistra.Collega il punto risultante con il punto BY, ottenendo il contorno del dardo laterale, la cui soluzione totale è di 1,9 cm.
Posizione della freccia. Per trovare la posizione della freccia, è necessario misurare la distanza dal punto SHPK alla cucitura laterale e dividerla a metà.

Vita... Per trovare la linea di cintura, traccia una linea orizzontale dal punto DP all'intersezione con la freccia, quindi collega il punto di intersezione con il punto finale del dardo laterale sul pannello frontale.

Dardo anteriore... Poiché questa costruzione viene eseguita non per un modello specifico, ma per la base, il dardo può essere sostituito con un ciuffo e la sua posizione è lasciata alla tua discrezione. RP = 1,4 cm In futuro, quando si realizzerà esattamente il dardo, la sua lunghezza imposterà il valore PU. Come posizionare la pince anteriore in vita nelle proporzioni del "rapporto aureo", puoi vedere nella costruzione del motivo della gonna.

Cucitura a gradini... Dalla linea dell'altezza del sedile alla linea del ginocchio, restringere la parte dei pantaloni della metà della larghezza della zeppa anteriore, ad es. di 2,6 cm Dalla linea del ginocchio, abbassare le verticali fino a quando non si intersecano con la linea di fondo.

Dettaglio posteriore.
Griglia di disegno. Si consiglia di costruire la parte posteriore sul contorno di quella anteriore. In questo caso, hai già una linea di fondo costruita, una linea del ginocchio e una linea di altezza del sedile.

Posizioniamo la parte posteriore in modo tale che la linea del centro sul retro (cucitura centrale posteriore) coincida con la linea del centro del davanti nel disegno. Per fare ciò, dalla linea inferiore verso l'alto lungo la linea centrale del davanti, rimandiamo il valore di DZ = 97,5 cm.

Lungo la linea inferiore dalla linea mediana del davanti, mettere da parte a destra la larghezza del pannello posteriore = 24,5 cm.
Dal punto ottenuto, alziamo la verticale della cucitura laterale sul retro DB = 97 cm.
La linea del sedile del pezzo posteriore corrisponde alla linea del sedile del pezzo anteriore. a.C. = 27 cm.
Cuneo posteriore... Dalla linea DZ a sinistra lungo la linea del sedile, traccia un arco uguale alla larghezza del cuneo posteriore, SHZK = 8,4 cm.

Misurare con un compasso la distanza dalla linea del ginocchio sulla parte anteriore al punto SHPK lungo la cucitura del gradino e, facendo un passo indietro lungo la linea del ginocchio dalla cucitura del gradino della parte anteriore di 1,5 cm, posizionare la gamba del compasso a il punto risultante, disegna il secondo arco. All'intersezione, otteniamo il punto SHZK.

Misura la distanza dalla linea del sedile fino al punto finale del segmento DZ e scomponila nelle proporzioni della "sezione aurea", 27,5x0,38 = 10,5

Eseguire l'abbinamento per il cuneo posteriore, punto 10.5 con punto SHZK.
Le gambe della bussola sono posizionate nei punti che devono essere abbinati. Il raccordo viene eseguito con un raggio ampio. 10,5 > 8,4 cm, quindi il raggio di accoppiamento è 10,5 cm. R1 = 10,5 cm e R2 = 10,5 cm
Mettiamo la gamba del compasso all'intersezione di due archi, R3 = 10,5 cm, eseguiremo l'accoppiamento.

piega laterale... Lungo la linea della cucitura laterale della parte posteriore, dall'alto verso il basso, posticipa il valore BY = 15 cm, otteniamo il punto posteriore BY.

Metti la gamba del compasso nel punto risultante e disegna un arco a sinistra con un raggio uguale a BY = 15 cm.
Sul pannello posteriore, accantonare lungo un arco a sinistra la larghezza calcolata del dardo laterale per il pannello posteriore 0,1 cm.
Collega il punto risultante con il punto posteriore BY.
Vita... Per ottenere una linea di cintura preliminare, collegare i punti DZ e il punto finale della pince laterale sul retro.

Incremento del passo. Dal punto 10.5, traccia una linea orizzontale a destra fino all'intersezione con la cucitura laterale della parte posteriore, ottenendo il punto O.

Il trapezio risultante, la parte ombreggiata nel disegno, ruota in senso orario attorno al punto O dell'importo di un aumento per passo.
È importante saperlo! L'incremento per passo è selezionato nell'intervallo da 1 (per pantaloni attillati per ragazzi in tessuto elasticizzato) a 3,5 cm, a seconda dello scopo del pantalone, della struttura del tessuto e del modello. Un aumento troppo piccolo creerà disagio durante lo spostamento, troppo grande forma una sacca nei glutei, come si suol dire, l'effetto "polizia antisommossa".
Nel nostro caso, l'aumento è selezionato di 3 cm Quando si costruisce su carta da lucido, è possibile tagliare il motivo lungo la linea prevista e ruotare effettivamente la parte. Quando si esegue una costruzione in scala, la rotazione può essere eseguita utilizzando un compasso.

In alcuni casi, è necessario smussare l'angolo nella regione BY, nella cucitura laterale.

Taglio medio dietro. Secondo i calcoli, la dimensione del dardo posteriore è di 5,2 cm Due terzi di questo valore, ad es. Disporremo 3,5 cm a forma di pince sul pannello posteriore dei pantaloni e rimuoveremo un terzo nella cucitura centrale posteriore di 1,7 cm (vedi la costruzione nel disegno in alto a destra).

Dal punto DZ, mettiamo da parte 1,7 cm a destra e dal punto risultante disegniamo una tangente alla linea curva del cuneo posteriore, ottenendo la forma del taglio posteriore centrale.

Collega l'estremità del dardo all'estremità del dardo laterale sul retro per ottenere la posizione finale linea di cintura sul retro dei pantaloni.

Dardo posteriore. Per individuare il resto del dardo posteriore, puoi procedere come segue:

Misura la distanza effettiva lungo il punto vita del dietro, ad es. la distanza dal taglio laterale al taglio posteriore centrale, dividere il valore a metà. Il punto risultante sarà il centro del dardo. Metti da parte da sinistra a destra di 1,8 cm Disegna un dardo sulla base perpendicolare alla linea di cintura. La parte superiore del dardo sulla base è ad una distanza di ZU = 15 cm, tuttavia, a causa del fatto che è stato effettuato un aumento del passo, la lunghezza del dardo può essere ridotta a un valore accettabile. Il dardo non dovrebbe essere più lungo del trapezio espanso. Se necessario, puoi eseguire la divisione e il trasferimento del dardo. Vedi Problema con le freccette per i dettagli.

Cucitura a gradini. La larghezza della gamba della parte posteriore rispetto alla parte anteriore è di 1-2 cm più grande, a seconda della figura e della libertà di adattamento del modello. Per il modello classico - di 1,5 cm.Lungo la linea del ginocchio dai contorni della parte anteriore, mettere da parte 1 cm a sinistra ea destra e ottenere la vista finale della cucitura laterale e del gradino. Dalla linea del ginocchio, abbassa le verticali fino all'intersezione con la linea inferiore.

Linea di fondo, a seconda della moda, è possibile piatto o smussato (cioè la differenza è da 0 a 1 cm). Con uno smusso di 1 cm lungo la linea della freccia davanti, mettere da parte 0,5 cm verso l'alto e 0,5 cm verso il basso al centro del fondo sul retro Colleghiamo questi punti con la linea laterale.

Importante! Nel processo di trattamento termico a umido indennità la sezione centrale dovrebbe essere rinforzata. Le quote dovrebbero assumere la forma della parte lungo il taglio.

come cucire i pantaloni da uomo

Se decidi di cucire tu stesso i pantaloni da uomo, devi prendere in considerazione molti punti importanti e non così facili durante la cucitura. Questa è una cerniera, tasche e lavorazione del fondo dei pantaloni e una cintura. Le lezioni di perfezionamento raccolte sulle pagine della grande enciclopedia del ricamo http://pro100hobbi.ru/ ti aiuteranno a far fronte alla sartoria. Dopo averli studiati, puoi cucire tu stesso i pantaloni e in diversi stili) Guarda, leggi, crea) I tuoi uomini apprezzeranno il tuo lavoro)

Pantaloni da sci con imbottitura in poliestere

Quando si cuciono pantaloni isolanti e si costruisce un modello. è necessario tenere conto del fatto che all'interno ci sarà una fodera e un winterizer sintetico. Pertanto, se si dispone di un motivo per la base dei pantaloni, è necessario aumentare leggermente le dimensioni. Come cucire pantaloni da sci sportivi per un uomo: lo dirà la master class. vedere e creare)

Pantaloni casual da uomo

Questi pantaloni larghi sono cuciti con una cerniera nella cucitura centrale, sono leggeri e molto comodi. Come cucirli da soli: te lo dirà la master class. Guarda e prova a cucire lo stesso.

Tasche laterali dei pantaloni classici da uomo

Se decidi di cucire tu stesso i pantaloni classici da uomo, ogni piccolo dettaglio è importante durante la cucitura. È molto importante cucire correttamente le tasche. La master class ti dirà come farlo. Guarda il video e diventa creativo)

Come cucire pantaloni da lavoro da uomo

Gli abiti da lavoro sono piuttosto costosi, ma puoi provare a cucirli da solo. Questa master class ti spiega come cucire tu stesso i pantaloni da lavoro. Questo non è difficile da fare. Esplora il video e diventa creativo)

Come cucire pantaloni sportivi indoor da uomo

I pantaloni sportivi sono amati da tutti gli uomini) È conveniente camminarci sia a casa che per strada - ad esempio, andare nella natura con questi pantaloni o fare jogging mattutino) Per cucire tu stesso i pantaloni sportivi, devi prima per costruire un modello. La master class ti dirà come farlo. Studia e crea)

Modello di pantaloni eleganti da uomo

Questa master class ha fornito il modello esatto esatto dei pantaloni eleganti da uomo per la taglia 170-100-88, dove 170 è l'altezza, 100 è la circonferenza del torace (cioè la taglia 50), 88 è la circonferenza della vita. Dopo averlo costruito, puoi cambiare leggermente le dimensioni e ottenere il modello che ti serve. Vedi l'articolo e costruisci)

Cucire. Modello base di pantaloni secondo la tecnica italiana. Descrizione e video master class

Non affrettarti a lasciare la pagina, pensando di sapere già come costruire un modello di pantaloni! Come mai? ora ti spiego...
Quanti passaggi devi fare per ottenere uno schema, giusto?
Ecco perché ho cercato su Internet e mi sono imbattuto in un metodo italiano sorprendentemente semplice, ma allo stesso tempo accurato.

Costruzione di un modello-base di pantaloni (descrizione)

In questo articolo vedremo la costruzione di un modello base di pantaloni dritti da donna secondo il metodo italiano. La sua principale differenza rispetto ad altri metodi è che la cucitura laterale del prodotto è spostata al centro del pannello posteriore di 1 cm.
Il principale vantaggio dei modelli di base, di regola, risiede nella possibilità di utilizzarli come base per modellare pantaloni, pantaloncini, calzoni, ecc. I vantaggi del taglio italiano sono evidenti per le donne con una grande curvatura della schiena. Grazie al suo design, i pantaloni hanno una vestibilità perfetta in vita e sui fianchi.

Dati iniziali
Quindi, per costruire uno schema, abbiamo bisogno di dati iniziali: misurazioni. È consigliabile che qualcuno ti aiuti a misurarli. Si noti che tutte le misurazioni sono misurate in biancheria intima e registrate nella tabella.

Importante: come dati iniziali sono state prese le misure della taglia 50 per le donne secondo il sistema di taglio italiano.
Per altre dimensioni, vedere Misure di taglio tipiche italiane

Misura Designazione Significato
Girovita OT 84
Circonferenza fianchi OB 110
Altezza coscia VB 20.5
Altezza seduta ВС 28
Altezza al ginocchio VK 60,5
Circonferenza ginocchio OK 26
Lunghezza pantaloni DI 106

Nota: Wb è misurato dal punto vita all'orizzontale, disegnato lungo i punti più prominenti dei glutei; Il sole viene misurato in posizione seduta: la distanza dal bordo inferiore del nastro in vita al piano della sedia; Bk in questo caso viene misurato sul lato dalla vita al centro della rotula.

Quando costruiamo un modello base di pantaloni, prendiamo le indennità necessarie per la vestibilità gratuita:

Aumenta il valore della designazione (CM)
Aumento alla vita Ave. T 1
Aumento alle cosce Ex B 2

Durante la modellazione, gli incrementi possono essere modificati entro i seguenti limiti: per Pt da 0 a 1,5 cm, per Pb da 0,5 a 4 cm Il grado di vestibilità del prodotto dipende dagli incrementi.

Creazione di un modello di pantaloni

(Fig. 1) Pertanto, si consiglia di realizzare un disegno su carta millimetrata (venduto in rotoli fino a 1 m di larghezza) o in programmi speciali per la costruzione di modelli, come RedCafe. (funziona anche il programma preferito dagli ingegneri di Autocad)
Iniziamo costruendo il pannello frontale dei pantaloni. Nell'angolo in alto a destra mettiamo il punto A. Inoltre, dal punto A in giù mettiamo due misure: Wb - metti il ​​punto B e Sole - metti il ​​punto C.

(Fig. 2) Dal punto B a sinistra mettiamo da parte un segmento pari a ¼ (OB + Pr.b) - punto B1 e a destra 0,5 cm - punto B2

(Fig. 3) Dal punto C posticipiamo a sinistra il valore del segmento BB1, mettiamo il punto C1 e a destra - un segmento pari a 1/20 OB - punto C2

(Fig. 4) Collega i punti C2, B2 e A con una linea liscia, otteniamo la cucitura centrale.

(Fig. 5) Torniamo a T.A. A sinistra rimandiamo ¼OT + 3cm, mettiamo il punto A1. Dal punto A1, mettere da parte 1 cm e mettere il punto A2.

(Fig. 6) Con l'aiuto di un pezzo colleghiamo i punti A2, B1, C1. Se non ci sono motivi a portata di mano, traccia una linea morbida.

(Fig. 7) Trovare il centro del segmento C1C2, set point D. Tracciamo una perpendicolare alla linea C1C2 e all'intersezione con la linea AA1 mettiamo T.E.

(Fig. Dal punto E in giù rimandiamo due misure: Вк - metti punto D1 e L.br - punto F.

(Fig. 9) Dal punto D1, impostare segmenti uguali a destra e sinistra e impostare i punti D2 e ​​D3. Il segmento D2D3 sarà uguale alla misura 1/2Ok.

(Fig. 10) Prendi il fondo del modello dei pantaloni uguale al segmento D2D3, metti i punti F2 e F1, dove il punto F è il punto medio del segmento F2F1.

(Fig. 11) Colleghiamo i punti C2, D2, F2 e otteniamo una cucitura interna. Colleghiamo i punti C1, D3, F1 e otteniamo una cucitura esterna. Il segmento DD1F è il mezzo.

(Fig. 13) Con un pezzo colleghiamo i punti del taglio superiore AE2 e A2E1.

(Fig. 14) Il modello della parte anteriore dei pantaloni è pronto. Procediamo al dettaglio sul retro.

Costruzione della parte posteriore di un modello di pantalone:

Realizziamo la costruzione su un disegno già pronto. Ti consigliamo di prendere una matita colorata per non confonderti nelle linee. Si riparte con T.A. Alla sua sinistra, metti da parte un segmento pari a ½ AE + 2cm e metti il ​​cosiddetto N. A 2 cm dal punto N, traccia una perpendicolare e imposta il punto H1.

(Fig. 15) A sinistra del punto C, accantonare un segmento pari a 1/24 (1 / 2OB), impostare il punto C3 e collegarlo con una retta al punto H1.

(Fig. 16) Dal punto C3 spostiamo a destra un segmento pari a 1/10 Circa - punto C4.

(Fig. 17) Allungare la linea AA1 a sinistra dal punto H di Da - 1 cm (ecco l'offset italiano della cucitura laterale) + 2 cm (sul dardo) e impostare il punto H2. Da esso disegniamo una perpendicolare su 1 cm e mettiamo il punto H3, che colleghiamo con il punto H1.

(Fig. 18) Immettere il punto di riferimento L, che è il punto di intersezione dei segmenti B1B2 e H1C3.

(Fig. 19) Dal punto L verso sinistra, tracciare un segmento uguale a ¼OB e impostare il punto L1.
Colleghiamo i punti H3, L1 con uno schema: otteniamo una cucitura esterna. Colleghiamo i punti L, C4: otteniamo la cucitura centrale.

(Fig. 20) La costruzione della linea del ginocchio e della linea di fondo sul motivo della parte posteriore è la seguente: dai punti D2, D3, F1, F2 nella direzione dell'aumento mettiamo da parte 1,5 cm e mettiamo i punti G, G1, F3, F4. Colleghiamo i punti L1, G, F3 e i punti C4, G1, F4 con linee morbide. Otteniamo le cuciture interne ed esterne.

(Fig. 21) La pince sulla metà posteriore del pantalone è costruita sulla linea H1H3. tM è il centro di questa linea. Rimandiamo dal punto M su entrambi i lati di 1 cm e parallelamente alla linea H1L di 14 cm, otteniamo i punti M1, M2 e N.

(Fig. 22) Ora la cosa principale è controllare il modello. La lunghezza di entrambe le cuciture (interna ed esterna) sul tessuto davanti e dietro deve essere la stessa. Per fare ciò, rimuoviamo il motivo della parte anteriore dei pantaloni su carta da lucido e lo mettiamo sul motivo della parte posteriore dei pantaloni, allineando i bordi delle cuciture interne. Successivamente, spostiamo il motivo fino a quando la linea di cucitura centrale non è allineata e la cucitura posteriore potrebbe essere più lunga della cucitura anteriore. Quindi agiamo secondo lo stesso principio, unendo i bordi delle cuciture esterne e spostando il motivo fino a quando i punti laterali della vita coincidono.

Congratulazioni! Il cartamodello dei pantaloni da donna è pronto!

Una fonte

MODELLO DI BASE MODELLO. Masterclass video!

sarà costruito in due fasi, e in forma finita assomiglierà a qualcosa del genere:

Metà anteriore: come realizzare un modello video:

E, naturalmente, la metà posteriore, che è costruita sulla base della metà anteriore:

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Designer di abbigliamento

Buona giornata, cari lettori! Così come è difficile immaginare un uomo che viva nelle condizioni della civiltà moderna che non abbia almeno un paio di scarpe, è impossibile immaginare un uomo che non abbia i pantaloni. Pertanto, non parleremo dell'importanza di questo tipo di abbigliamento. Diciamo solo che se hai un modello per la base dei pantaloni da uomo, hai tra le mani una sorta di "chiave di tutte le porte": dopotutto, con il suo aiuto puoi creare assolutamente qualsiasi tipo di abbigliamento maschile in vita (cioè , ciò che viene indossato nella parte inferiore del corpo ) - dai pantaloni classici e sportivi ai jeans e agli shorts. La moda maschile moderna è varia e ogni rappresentante della metà forte dell'umanità - indipendentemente dall'età, dalle dimensioni del corpo e dalle preferenze individuali - può trovare uno stile adatto a se stesso. Oggi condivideremo con voi i segreti della creazione di pantaloni da uomo. Bene, iniziamo, secondo la tradizione consolidata, con una piccola escursione nella storia. Così,

La storia dei pantaloni classici

L'abito da uomo in stile classico (o cosiddetto "taglio inglese"), simile nei suoi principi a quello moderno, è apparso nella seconda metà del XIX secolo. Allo stesso tempo, è stato formattato e approvato un guardaroba razionale di abbigliamento maschile simile al moderno guardaroba razionale. Dall'inizio del XX secolo, il più diffuso tra tutti gli altri tipi di abbigliamento era un abito composto da giacca, gilet e pantaloni, che acquisì forme e linee stabili e divenne un tipo classico di abbigliamento maschile del XX secolo. Nei decenni successivi, i classici tipi di abbigliamento maschile, e tra questi i pantaloni, a seconda della moda mainstream, hanno subito alcuni cambiamenti (a volte molto insignificanti in alcune stagioni).

All'inizio del XX secolo, le mutevoli condizioni di vita - lo sviluppo di vari sport, la diffusione di automobili, aeroplani, motociclette - hanno fortemente influenzato il cambiamento nell'immagine alla moda di un uomo. Per lo sport e le nuove attività furono creati nuovi abiti più appropriati, le cui forme fornivano una libertà di movimento molto maggiore e l'immagine disposta a una maggiore facilità di comportamento.

Quindi, ti offriamo uno sguardo retrospettivo sulla moda che ha toccato i pantaloni da uomo nel secolo scorso *.

20s

Alla fine degli anni '20, la forma del pantalone, rispetto all'inizio del secolo, diventa più diritta, anche su tutta la lunghezza, scompare il restringimento della forma dall'alto verso il basso, la verticale della piega rigidamente stirata è accentuato. Le singole forme affilate e le curve della figura sono livellate, levigate: la vita è meno enfatizzata, un accenno di rotondità nell'addome scompare - l'intera silhouette dell'abito si avvicina a un rettangolo e anche la forma dei pantaloni contribuisce a questo.

30s

All'inizio degli anni '30, i pantaloni diventano più larghi da cima a fondo, più spaziosi e sono disposti in pieghe morbide lungo il punto vita, inoltre, sono allungati fino al tallone. La larghezza del pantalone è celata da linee verticali delle pieghe sempre più rigidamente stirate, che ne rendono la forma più stretta, appiattita davanti, ma ampia e dritta di profilo. Alla fine degli anni '30, i pantaloni assumevano una forma rettangolare rigida.

anni 40

La tendenza della moda più caratteristica degli anni '40 era l'aumento della larghezza dei pantaloni dall'alto verso il basso, la loro crescente spaziosità. Alla fine di questa tendenza, la loro larghezza in basso raggiungeva i 30 cm e oltre. Creavano l'impressione di una massa generale grande e statica e assomigliavano a "due gonne". L'intero costume maschile di questo periodo nel suo insieme era caratterizzato dalla predominanza della mascolinità e della forza nelle immagini, si distingueva per la chiarezza, la militarizzazione delle forme.

anni '50

Dalla fine degli anni '40, le masse e le forme di abbigliamento sono diminuite, i tessuti sono diventati più leggeri, le lunghezze sono state accorciate e le larghezze sono diminuite. Negli anni '50 i pantaloni, ancora larghi in alto, si assottigliano gradualmente verso il basso, abbracciando le gambe. La loro larghezza media nella parte inferiore era consigliata di 22,5 cm e al ginocchio - 2,5 cm più larga. Sono leggermente accorciati in modo che i calzini colorati siano visibili, e questo ne facilita ulteriormente la forma. Le pieghe dei pantaloni vengono stirate in modo rigido e rigoroso.

Vale la pena notare che nella vita reale questo passaggio dai pantaloni larghi e larghi a quelli più stretti avveniva lentamente e gradualmente: anche allora gli uomini erano più conservatori nella moda, e in quel momento era anche una conseguenza delle difficoltà economiche. Pertanto, gli uomini in abiti antiquati e larghi con pantaloni larghi a forma di "due gonne" continuarono ad apparire per molto tempo, fino alla metà degli anni '50, insieme ad altri, vestiti in forme alla moda completamente diverse.

Tuttavia, la gioventù degli anni '50, avendo raccolto la tendenza al restringimento dei pantaloni, ne è portata all'estremo e alla fine degli anni '50. i pantaloni raggiungono in fondo fino a 20 cm o meno, trasformandosi in tubi aderenti. Così, ad esempio, i giovani marinai che volevano apparire alla moda negli anni '40 hanno cucito e negli anni '60 hanno strappato le zeppe dai pantaloni dell'uniforme, violando lo standard stabilito per la loro larghezza. Fu durante questo periodo di tempo che apparve il termine "tizi", attaccato a coloro che seguivano insolitamente audacemente la moda per quel tempo.

anni '60

Negli anni '60, c'è stato un cambiamento significativo nei criteri per l'estetica e la cultura dell'abbigliamento maschile: convenienza, praticità, comfort sono diventati i principi guida. E alla ricerca di questi principi, si verificano innovazioni audaci e irreversibili: gli stilisti prendono in prestito elementi dal lavoro, dallo sport e persino dall'abbigliamento femminile per un abito da uomo, abbandonando i pregiudizi precedenti.

Quindi i "texas", in seguito chiamati jeans, sono stati a lungo abiti da lavoro: pratici, affidabili e comodi. La loro seconda nascita avviene proprio negli anni '60 del XX secolo, e il jeans diventa una delle scoperte più significative della moda. La funzionalità e lo stile sportivo e dinamico del jeans è stato enfatizzato dal taglio aderente su gambe e fianchi, cuciture decorative di tutti i dettagli, rivetti in metallo e tasche originali. Le tasche sapientemente disposte e decorate accentuavano quelle parti del corpo sotto la vita che non erano state rivelate così francamente dall'abito.

Nella seconda metà degli anni '60, i pantaloni si allungano, raggiungono la metà del tacco dello stivale, la loro linea di fondo è smussata - davanti sono più corti di 1-15 cm. Inoltre, diventano meno stretti e dritti dal ginocchio in basso (larghezza media - 23 cm). Linea superiorei pantaloni scendono dalla vita ai fianchi, aderendo strettamente e rilasciando una vita sottile.

A causa del fatto che la moda ora offriva un vario assortimento di abbigliamento per le spalle - giacche, camicette, pullover, dolcevita - la giacca perde il suo obbligo anche in un tailleur. E, di conseguenza, si iniziò a prestare maggiore attenzione ai pantaloni come elemento indipendente di abbigliamento (la loro forma, decorazione, dettagli). Alla fine degli anni '60, la silhouette dei pantaloni iniziò ad acquisire la tendenza ad espandersi dal ginocchio in giù.

anni '70

All'inizio degli anni '70 c'erano ancora due stili nella moda maschile: classico e sportivo, e due silhouette, semi-adiacenti e dritte. I pantaloni vestono ancora aderente alle cosce, si allargano al fondo (da 21-23 cm a 27-30 cm) e si allungano, coprendo i talloni della scarpa. Inoltre polsini con una larghezza di 4-5 cm che fanno apparire più pesante il fondo del pantalone.Le gambe nei pantaloni a zampa aiutano ad enfatizzare i fianchi stretti e, in generale, si può dire che l'abito classico dei primi anni '70 ha un aspetto giovanile carattere. Inoltre, la silhouette delle gambe è ulteriormente allungata da scarpe con suole spesse e tacchi alti, come le donne.

A metà degli anni '70, il volume totale dell'abbigliamento è leggermente aumentato e le forme si sono ammorbidite. I pantaloni si stanno già allargando leggermente meno verso il basso, sono già di taglio più ampio che svasato, più pacati, di forma uniforme su tutta la lunghezza, con una vestibilità aderente lungo i fianchi e il punto vita in luogo naturale. E le scarpe stanno tornando ai parametri classici.

Verso la fine degli anni '70, i pantaloni si accorciano un po' e si assottigliano dai fianchi in giù, e una o due pieghe vengono fatte dalla vita. La larghezza in basso va da 24 a 28 cm, a seconda dell'altezza.

anni 80

Negli anni '80, i pantaloni dritti e piuttosto ampi dominavano nella versione classica dell'abito, il più delle volte con morbide pieghe in vita. In uno stile sportivo, compare una variante di pantaloni larghi nella parte superiore (il volume è stato creato anche con pieghe in vita) con un pronunciato restringimento verso il basso - le cosiddette "banane".

anni 90

Negli anni '90, con il fiorire dello stile grunge e la crescente divulgazione del movimento rap e hip-hop, fiorirono i pantaloni larghi, così come i pantaloni di larghezza incredibile con una vita molto bassa che lasciava intravedere la cintura della biancheria intima. Inoltre, uno dei modelli più popolari sono i pantaloni cargo: pantaloni in stile militare con numerose tasche applicate. All'inizio degli anni '90, nella versione classica, i pantaloni sono ancora abbastanza voluminosi e mantengono le pieghe in vita; alla fine del decennio la loro larghezza diminuisce gradualmente, mantenendo la silhouette dritta dal fianco.

anni 2000

È difficile caratterizzare il primo decennio del nuovo secolo come un'unica tendenza stabile, c'è un frequente cambio di stili. Non senza, ovviamente, alcuni tocchi luminosi. Ad esempio, il modello di pantaloni da donna con una cucitura del cavallo fortemente abbassata (che forma una sorta di "torsione" tra le gambe) a metà degli anni 2000 è migrato nel guardaroba maschile. Tuttavia, poche persone si sono affrettate ad approfittare di una tale novità, per lo più giovani avanzati. Per quanto riguarda i pantaloni classici, possiamo solo ricordare che la loro larghezza non è più strettamente regolamentata, ma per tutto il decennio è rimasta molto moderata. Le pieghe si trovano solo in esemplari rari, e si consiglia di stirare le frecce dei pantaloni.

Pantaloni moderni

Quindi, quali opzioni offre la moda per gli uomini ora, nella seconda metà degli anni '10 del XXI secolo? Questi sono i modelli di pantalone più diversi, la loro larghezza al fondo nella versione “calma” dei modelli dritti dall'anca o dal ginocchio può variare da 22 a 26 cm, data l'elasticità dei tessuti utilizzati può essere di 20 centimetri o meno.

Quindi, daremo esempi di alcuni tipi di pantaloni, i cui nomi si possono trovare oggi nei cataloghi di abbigliamento maschile.

I pantaloni che fanno parte del tailleur classico ormai raramente hanno pieghe in vita. In sostanza, vista la diversa età della categoria di uomini che indossano tali abiti, si tratta di modelli dritti dal fianco, seduti abbastanza stretti sui fianchi con un punto vita medio. Negli abiti più giovanili di stile casual, i pantaloni si restringono e si accorciano sempre più, assumendo l'aspetto di pipe già ben note a noi dagli anni '50 del secolo scorso.

Spesso puoi anche trovare un nome per i pantaloni come " pantaloni "- letteralmente può essere tradotto come" pigro ", ma nell'inglese moderno esiste una traduzione di questa parola come "pantaloni larghi". Tuttavia, questo termine non significa sempre pantaloni a gamba larga, ma si riferisce principalmente a pantaloni che non fanno parte di un abito e sono una versione rilassata dei normali pantaloni eleganti. I pantaloni sembrano più casual dei pantaloni classici, molto spesso fanno a meno delle frecce stirate e non solo le cose da lavoro possono essere combinate con loro.

Pantaloni chino come i pantaloni, non sono un modello particolare, ma hanno anche una serie di caratteristiche che permettono di identificarli tra le altre tipologie di pantaloni. Si tratta di pantaloni colorati, il più delle volte realizzati in cotone 100% (ma data l'attuale tendenza a ridurre i costi di produzione, si trovano anche in tessuti misti). Il taglio può variare, ma in base alle tendenze attuali, solitamente è anche affusolato. Altre caratteristiche distintive includono tasche anteriori oblique e tasche posteriori a filetto.

Qualunque sia il nome del modello di pantaloni, al culmine della popolarità ci sono i modelli affusolati e, se una figura adatta lo consente, puoi scegliere sia una versione classica che quotidiana in una tale silhouette. Per chi ha un fisico più solido, o per chi, a causa dell'età, non è in linea con il perseguimento di ogni tendenza molto alla moda, c'è la possibilità di scegliere pantaloni dalla silhouette più dritta e pacata, e allo stesso tempo anche il tempo sembra elegante e tempestivo!

Quindi, passiamo a ciò che abbiamo raccolto oggi per costruire un modello di base per i pantaloni da uomo.

Costruire un modello per la base dei pantaloni da uomo

Misure richieste e altre quantità

Per costruire un modello, abbiamo bisogno delle seguenti misure della figura:

• La distanza dalla linea di cintura al piano del sedile Ds - misurato dal lato in posizione seduta dalla linea di cintura al piano orizzontale del sedile.
• Circonferenza dell'anca Di- misurato a livello dei punti più sporgenti dei glutei orizzontalmente attorno al corpo, tenendo conto del rigonfiamento dell'addome (per questo, una piastra flessibile viene posata dietro il nastro che avvolge la linea di cintura, posizionandola verticalmente al addome e durante la misurazione viene tracciato un nastro di centimetro su di esso).
• Girovita A partire dal - misurato orizzontalmente intorno al busto al punto vita.
• Lunghezza gamba interna Giorno ** - misurare lungo la superficie interna della gamba la distanza dal cavallo al pavimento con le gambe leggermente divaricate.

** In realtà, invece di lunghezza della gamba Dn ,Puoi usare:
1 ) misurare la distanza dal punto vita al pavimento Dsb(misurato di lato!);
2 ) o chiedi subito la richiesta lunghezza dei pantaloni Db dal punto vita (che è meno comodo e, per lo più, soggettivo, quindi come si può ancora determinare - poco dopo...)

L'intera griglia base del disegno dei pantaloni si basa su queste misure, quindi, se immagini come le linee di questa griglia corrispondano alle linee della figura umana, ti sarà facile ricordare e riprodurre logicamente la sequenza di costruzione , e immagina anche come cambierà la forma dei pantaloni al variare degli incrementi e della relativa posizione delle principali linee di contorno della griglia.

Inoltre, è necessario impostare anche questo parametro:

• Larghezza dei pantaloni in fondo Shn

Come abbiamo visto nella nostra recensione retrospettiva, larghezza dei pantaloni in fondo- il valore non è costante e dipende in gran parte dalla moda. Io e te vogliamo avere modello di base, che può essere preso come base per modellare un'ampia varietà di stili di pantaloni. Pertanto, nel nostro esempio di costruzione, prendiamo il valore medio della larghezza dei pantaloni in basso - 25 cm Avendo dato questo parametro, possiamo ottenere un modello di pantaloni dritti moderati e da esso, mediante alcune trasformazioni , se lo desideri, otterrai un modello per qualsiasi altro pantalone - stretto o largo -.

La loro lunghezza dipende anche dalla larghezza dei pantaloni nella parte inferiore, poiché, a seconda del grado di vestibilità della gamba, distanza dalla linea del fondo dei pantaloni al pavimento Rnp sarà diverso.

E ora è arrivato lo stesso" Un po piu tardi", di cui abbiamo parlato quando abbiamo detto che quando costruiamo la griglia di base, possiamo usare la lunghezza dei pantaloni Db : La lunghezza dei pantaloni dalla linea di cintura può essere ottenuta come la distanza dalla linea di cintura al pavimento Dsb meno Rnp

DB = Dsp - Rnp

E il valore della quantità la distanza dal fondo dei pantaloni al pavimento Rnp può essere selezionato in base alla larghezza dei pantaloni:

• Per pantaloni larghi (Shn = 28-32cm) Rnp = 3-4 cm
• Dl moderare pantaloni (Shn = 24-27 centimetri) Rnp = 5-6 cm
• Per stretto pantaloni (Shn = 20-23cm) Rnp = 7-8 cm

Facciamolo ancora una volta: non c'è bisogno di misurare e truciolare , e Giorno …. basta misurare una cosa!

Creazione di un modello di pantaloni

Quindi, ora per la parte divertente: considera ESEMPIO costruire un disegno su una figura con i seguenti parametri:

• Ds = 26,6 cm
• Di= 102 cm
• A partire dal = 84 cm
• Giorno = 85,8 cm (o Dsb = 116,4 centimetri)

Inoltre, utilizziamo:

• Shn = 25 centimetri.

Di conseguenza, con tali valori della larghezza dei pantaloni e della distanza dalla linea di cintura al pavimento, possiamo determinare immediatamente la lunghezza stimata dei pantaloni utilizzando la formula:

• Db = dsb – Rnp = 116,4 – 5 = 111,4 cm

Abbiamo anche bisogno Incrementi :

• alla mezza circonferenza delle cosce: Psb = 1 cm
• alla metà della vita: Pst = 0,5 cm

Cioè, per le circonferenze reali nel nostro esempio, gli incrementi saranno: lungo i fianchi - 2 cm e lungo il punto vita - 1 cm.

In effetti, l'aumento dei fianchi durante la costruzione per le figure più anziane, così come le figure di maggiore pienezza *** può essere aumentato a Psb = 2cm.

*** Sotto " completezza "Nelle figure maschili si comprende la differenza tra la circonferenza del torace Og e circonferenza vita A partire dal ... Più piccola è questa differenza (può anche essere negativa), maggiore è la completezza.

Aumenta leggermente il guadagno dell'ancaPsb ha senso quando il valore della differenza di larghezza è inferiore a 10 cm, quindi anche se la misuraOg e non viene utilizzato direttamente quando si costruisce un disegno di pantaloni, non sarà superfluo misurarlo! Ricordiamo che la circonferenza toracica misurata (quella che ci interessa - la cosiddetta "terza") a livello del capezzolo punta orizzontalmente attorno al corpo.

Generazione di una griglia di disegno

Quindi, come appare la griglia della linea di base - puoi già immaginare grazie al disegno presentato sopra. Spieghiamo un po' più in dettaglio la sua costruzione e, per averlo davanti agli occhi, lo citeremo di nuovo:

Disegna una linea verticale - linea di piegatura dei pantaloni... Questa sarà la linea lungo la quale vengono stirate le frecce sui pantaloni, se previste nel tuo modello.

Segna un punto su questa linea T e traccia una linea orizzontale attraverso di essa. Questo sarà vita la metà anteriore dei pantaloni.

Dal punto T mettere da parte la misura lungo la linea di piegatura verso il basso Ds(distanza dalla linea di cintura al piano del sedile) e segnare il punto NS... Disegna una linea orizzontale attraverso un punto NS- Questo sarà linea di passaggio .

Per esempio: TSh= 26,6 cm

Il prossimo punto della griglia di disegno è un punto h, che indica la posizione orizzontale linee di fondo ... Puoi ottenerlo in due modi (a seconda di quale misura hai "rifornito" - Giorno o truciolare):

1. dal punto NS stendere la lunghezza della gamba lungo la superficie interna Giorno e segna il punto h(in questo caso sarà necessario specificare la lunghezza del pantalone finito al momento della prova), oppure….
2. dal punto T abbassa la lunghezza dei pantaloni Dl e segna il punto h.

Per esempio: SHN= 85,8 cm, o TN= 111,4 cm

Dividi il segmento SHN a metà e segnare un punto 5 cm sopra il punto ottenuto A... Attraverso il punto A disegna una linea orizzontale: questo sarà il livello approssimativo delle ginocchia.

Per esempio: Nc= 84,8 / 2 + 5 = 47,2 cm

Dal punto NS mettere da parte misurazioni Ds e segna il punto B... Disegnato attraverso il punto B volontà orizzontale linea della coscia .

Per esempio: SB= 26,6 / 4 = 6,7 cm

Costruire la parte anteriore dei pantaloni

A sinistra del punto NS Su linee di passaggio segna punto 1ad una distanza pari a Rev / 12 + 0,5 cm.

Per esempio: 1= 102/12 + 0,5 = 9 cm

A sinistra del punto 1 Su linee di passaggio segna punto W2 ad una distanza pari a circa / 16-0,5 cm.

Per esempio: 1Ш2= 102 / 16-0,5 = 5,9 cm

Dal punto 1 in alto, traccia una linea verticale verso l'alto. Segna la sua intersezione con la linea dei fianchi con un punto B1, e con il punto vita - un punto T1.

Dal punto T1 a destra lungo il punto vita, mettere da parte 1 cm e mettere un punto T2.

Segna un punto ausiliario 1 " necessario disegnare una linea mediana liscia della parte anteriore. Lei è sulla bisettrice dell'angolo 2Ш1Т1 ad una distanza di circa 3 cm dal punto 1... Per le taglie grandi (con una circonferenza dell'anca di 110 e oltre), questo valore dovrebbe essere aumentato a circa 3,5 cm.

W2, 1 ", B1 e T2... Questo sarà linea di mezzo la parte anteriore dei pantaloni.

Dal punto T2 lungo la linea di cintura a destra, mettere da parte una distanza pari a A partire dal/4+Pst(dove Pst= 0,5 cm - un aumento lungo la linea di cintura) e segnare il punto T3.

Per esempio: T2T3= 84/4 + 0,5 = 21,5 cm

Dal punto B1 lungo la linea dei fianchi a destra, mettere da parte un quarto della circonferenza dei fianchi e segnare il punto B2.

Per esempio: B1B2= Giri / 4 = 102/4 = 25,5 cm

Dal punto h mettere da parte metà della misura lungo il fondo dei pantaloni a sinistra e a destra Shn(la larghezza dei pantaloni in basso) meno 1 cm e punto H1 e H2.

Per esempio: HH1 = HH2= Wn / 2-1 = 25 / 2-1 = 11,5 cm

dai punti H1 e H2 tracciare linee verticali fino all'intersezione con la linea del ginocchio e segnare i punti di intersezione K1 e K2.

Trascorrere linea laterale H2, K2, B2 e T3... Allo stesso tempo: i punti H2 e K2 sono collegati da un segmento di linea retta, nella sezione K2B2, la linea ha una deviazione a sinistra di 0,5 cm, quindi il punto B2 si collega dolcemente al punto T3 (con una deviazione a destra, anche circa 0,5 cm).

Trascorrere linea di passaggio la parte anteriore dei pantaloni attraverso i punti H1, K1,W2... Allo stesso tempo: i punti H1 e K1 sono collegati da un segmento di linea retta e nella sezione K1SH2 la linea ha una deflessione a destra di 1 cm.

Quindi, abbiamo ricevuto un dettaglio della metà anteriore dei pantaloni! L'ulteriore costruzione dei contorni della parte posteriore dei pantaloni si basa sullo stesso disegno.

Costruire la parte posteriore dei pantaloni

Dal punto 1 mettere da parte un quarto della distanza a destra 1 e segna il punto 3.

Per esempio: 1Ш3 = ШШ1 / 4= 9/4 = 2,25 cm

Dal punto 3 traccia una verticale verso l'alto e segna la sua intersezione con la linea dei fianchi con un punto B3, e con il girovita - T4.

Lungo questa verticale dal punto B3 mettere da parte un quarto della distanza B3T4 e segna con un punto B4.

Per esempio: B3B4 = B3T4 / 4= 19,9 / 4 = 5 cm

Dal punto W2 a sinistra mettere da parte metà della distanza 1Ш2 e metti un punto 4... Dal punto 4 metti giù 0,5 cm - e ottieni un punto 5, il punto estremo del "fiocco" della metà posteriore del pantalone.

Per esempio: 1Ш4 = Ш1Ш2 / 2= 5,9 / 2 = 3 cm

W4SH5 = 0,5 cm

Metti da parte 2 cm lungo la linea di cintura a destra - ottieni un punto T5, e altri 2 cm dal punto T5- ottenere il punto T6.

Segna anche un punto ausiliario 3 " necessario per disegnare una linea mediana liscia della schiena. Lei è sulla bisettrice dell'angolo 4Ш3Т4 ad una distanza di circa 4,5 cm dal punto 3.

Traccia una linea morbida attraverso i punti 5, 3 ", B4 e T6... Questo sarà linea di mezzo la parte posteriore dei pantaloni.

Calcola la soluzione del girovita sulla metà posteriore dei pantaloni Strappato: sarà il 15% della differenza tra fianchi e vita.

Per esempio: Fossa =0,15 (circa-da) = 0,15 * (102-84) = 2,7 cm

Dal punto T6 disegna un segmento - la linea di cintura della metà posteriore - prima di attraversare il punto vita della metà anteriore, segnare il punto T7... Lunghezza del segmento T6T7 sarà uguale a un quarto della vita A partire dal più malta dardo posteriore.

Per esempio: T6T7 =Da / 4 + Pwyt = 84/4 + 2,7 = 23,7 cm

Nel mezzo del segmento T6T7 metti un punto T8... Dal punto T8 a sinistra e a destra, mettere da parte metà della soluzione del dardo posteriore Strappato/ 2 - questi saranno i bordi del dardo. E giù per la perpendicolare al segmento T6T7 dal punto T8 mettere da parte la lunghezza del dardo (circa 12 cm) - si ottiene un punto T8", la parte superiore del dardo. Collega la parte superiore del dardo ai suoi bordi.

Lungo la linea dei fianchi a destra della punta B3 tagliare un quarto della circonferenza dell'anca più un aumento della metà della circonferenza dell'anca Psb in 1 cm, segna il punto B5.

Per esempio: B3B5 =OB / 4 +Psb= 102/4 + 1 = 26,5 cm

A livello della linea del ginocchio, mettere da parte 1 cm a sinistra e a destra, rispettivamente, dai punti K1 e K2- punti ottenuti K3 e K4.

E al livello della linea di fondo, metti da parte 1 cm a sinistra e a destra, rispettivamente, dai punti H1 e H2- punti ottenuti H3 e H4... Piegare leggermente la linea inferiore della metà posteriore dei pantaloni tra le punte H3 e H4- circa 1 cm in basso.

Trascorrere linea laterale H4, K4, B5 e T7... In questo caso: punti H4 e K4 sono collegati da un segmento di linea retta, sul sito K4B5 la linea ha una deviazione a sinistra di circa 1 cm, e quindi un punto B5 si collega senza problemi al punto T7(con una leggera deflessione, non più di 0,5 cm).

Trascorrere linea di passaggio la parte posteriore dei pantaloni attraverso i punti H3, K3, 5... In questo caso: punti H3 e K3 sono collegati da un segmento di linea retta, e sul sito K3SH5 la linea ha una deviazione a destra di 1-1,5 cm.

Il disegno della metà posteriore dei pantaloni è pronto!

Dettagli sui pantaloni

In teoria, poiché abbiamo i disegni delle metà anteriore e posteriore dei pantaloni, quindi, in linea di principio, è già possibile cucire pantaloni dritti usandoli. Ma, oltre al fatto che hai bisogno di dettagli ausiliari - come una cintura, tasche, braghetta - dovrai regolare leggermente i contorni delle parti principali stesse. Come sarà questo aggiustamento?

Prima di tutto, vorrei dire che quel modello-base dei pantaloni, che abbiamo appena ricevuto, prevede la posizione della linea di attacco della cintura dei pantaloni a livello della linea di cintura. Cosa nella vita reale? NON incontra!!! Anche se il pantalone ha una vestibilità molto "alta", la linea di aggancio della cintura sarà comunque di 1-1,5 cm al di sotto del punto vita naturale.

E nelle condizioni della moda moderna, la linea di fissaggio della cintura dei pantaloni può essere posizionata non solo a livello dell'ileo, ma anche più in basso. Quindi è chiaro che la linea di cintura dovrà essere abbassata.

Immediatamente, probabilmente avrai una domanda: se devi ancora abbassare la linea di cintura, perché non l'abbiamo fatto immediatamente durante la costruzione del disegno? Naturalmente potremmo tenerne conto, ma in questo caso dovremmo avere a disposizione diverse altre dimensioni della figura:

• invece della circonferenza della vita A partire dal utilizzare la vita all'altezza della cintura dei pantaloni Otb
• determinare quanta circonferenza Otb è sotto la circonferenza A partire dal - punto vita naturale (chiamiamo questa distanza "posizione cintura" PP )
• quando si determina la lunghezza dei pantaloni Db attraverso la misurazione della distanza dal punto vita al pavimento truciolare il valore della "posizione cintura" dovrebbe essere preso in considerazione: DB = Dsp - Rnp - Pp
• quando si costruisce la griglia della linea di base, il segmento TSh determinare anche tenendo conto della "posizione della cintura": TSh = Ds - PP
• anche accorciare la lunghezza della pince sulla metà posteriore dei pantaloni di PP

Se hai già lo stesso disegno iniziale, appena costruito secondo le misure "originale", dovrai correggere i contorni delle metà anteriore e posteriore dei pantaloni abbassando la linea di cintura alla quantità richiesta PP ... Di norma, nei pantaloni classici, la linea di cucitura della cintura si trova 4 cm al di sotto del livello naturale della vita, poiché la larghezza della cintura stessa è di 3,6 - 4 cm La linea di cucitura della cintura è segnata sulle metà anteriore e posteriore del i pantaloni con linee parallele alle parti corrispondenti della linea di cintura. Come apparirà è mostrato nella figura sottostante.

I contorni trasformati dei dettagli delle metà anteriore e posteriore dei pantaloni sono mostrati in questa figura con una linea in grassetto.

A seconda del modello dei pantaloni, possono variare altri dettagli, ma ad esempio questa figura mostra la costruzione di alcuni di essi.

Di cos'altro potresti aver bisogno? particolari :

La costruzione proposta viene eseguita secondo il metodo unificato di TSOTSHL.

Dati iniziali

Per costruire un disegno della base dei pantaloni da uomo, devi conoscere le misure della figura e le aggiunte alle misure di base:

C t- mezzo girovita;

do b- semicirconferenza dei fianchi;

D tk- la distanza dalla linea di cintura alla linea del ginocchio;

re b- pantaloni lunghi;

W n- la larghezza dei pantaloni lungo la linea di fondo - viene scelta in base ai desideri del cliente o secondo la direzione alla moda;

Sh a- la larghezza dei pantaloni a livello del ginocchio - viene scelta in base ai desideri del cliente o secondo la direzione alla moda (non è necessario conoscere questo valore per la costruzione);

L'entità degli incrementi P t e P b scegliamo, in base alla silhouette desiderata, dalla tabella presentata.

Disegno della griglia della linea di base

La costruzione del disegno del pantalone da uomo inizia con la costruzione di una griglia di base (vedi figura a sinistra).

Tracciamo una linea verticale con apice nel punto T 0. Dal punto T 0, poniamo i segmenti che definiscono la posizione:

linea di fondo T 0 H 0 = re b;

linee del ginocchio T 0 K 0 = D tk;

linee altezza sedile T 0 I 1 = 0,5 * do b- 1 ... 2 cm, dove 1..2 è il membro libero, mentre il maggior valore del membro libero è preso quando si costruiscono pantaloni a figura intera.

Questa formula determina l'altezza del sedile per figure con un'altezza di 176 cm; per altezze maggiori o minori tale valore aumenta o diminuisce rispettivamente di 0,7 cm.

Dal punto I 1, viene posato il segmento I 1 B 1, che determina la posizione della linea dell'anca:

Z 1 B 1 = 1/3 T 0 Z 1.

Dal punto T 0 si stabilisce il segmento T 0 T 01:

T 0 T 01 = 0,1 * ( do b - C t).

Attraverso i punti T 01, B 1, Z 1, K 0 e H 0, disegna gli orizzontali.

La larghezza della parte anteriore dei pantaloni lungo la linea della coscia è determinata dal segmento B 1 B 2:

B 1 B 2 = 0,5 * ( do b + P b).

Una linea verticale viene tracciata attraverso il punto B 2, all'intersezione della quale con l'orizzontale T 01 si ottiene il punto T 2 e con l'orizzontale I 1 - il punto I 2.

Estensione anteriore lungo la linea dell'anca

B 2 B 21 = 0,5 ... 0,7 cm.

La larghezza del gradino della parte anteriore è calcolata dalla formula

io 2 io 3 = 0,1 * ( do b + P b).

Se l'aumento P b grande (5 ... 7 cm), quindi

io 2 io 3 = 0,1 * ( do b + P b) - 0,5 ... 0,7 cm.

La linea di piega dei pantaloni si trova nel mezzo del segmento I 1 I 3, ad es. la larghezza della parte anteriore dei pantaloni lungo la linea dell'altezza del sedile:

I 1 I = IJ 3 = I 1 I 3/2.

Si traccia una verticale per il punto I e quando si interseca con le orizzontali di base si ottengono i punti T, B, K, N.

La larghezza dei pantaloni lungo la linea di fondo in forma finita è determinata in base ai desideri del cliente o secondo la direzione alla moda. La larghezza dei pantaloni lungo la linea di fondo della parte anteriore è tradizionalmente, secondo la percezione visiva della posizione della cucitura laterale dei pantaloni, inferiore alla larghezza della parte posteriore di 4 cm, ad es.

H 1 H 2 = W n- 2cm.

La larghezza dei pantaloni lungo la parte inferiore della parte anteriore nel disegno

HH 1 = HH 2 = H 1 H 2/2.

La larghezza dei pantaloni lungo la parte inferiore della schiena nel disegno

HH 3 = HH 4 = HH 1 + 2 cm.

La posizione del bordo laterale della schiena sulla linea dell'anca determina il segmento B 1 B 3:

B 1 B 3 = 0,1 * ( do b + P b) - 2cm.

La larghezza della parte posteriore dei pantaloni lungo i fianchi:

B 3 B 4 = ( do b + P b) - B 1 B 21.

Dal punto B 3 con raggio B 3 B 4 traccia un arco su cui è posato il segmento B 4 B 5, che determina l'equilibrio del pantalone:

B 4 B 5 = 0,05 * ( do b+ T 0 I 1) - 0,3 ... 0,5 cm per una figura tipica;

B 4 B 5 = 0,05 * ( do b+ T 0 R 1) + 0,5 cm per figure curve e figure con natiche convesse;

B 4 B 5 = 0,05 * ( do b+ T 0 R 1) - 1 cm per figure troppo piegate e figure con natiche piatte.

Il punto ausiliario I 21 è necessario per determinare la posizione della linea mediana della parte posteriore dei pantaloni:

io 2 io 21 = (0,03 ... 0,05) do b.

Un coefficiente maggiore viene preso per i prodotti per cifre grandi.

I punti I 21 e B 5 collegano una linea retta, continuarla in alto e terminare il segmento B 5 T 5:

L 5 T 5 = L 4 T 2.

Punto T 5 - la parte superiore della linea mediana della parte posteriore dei pantaloni.

Costruire la parte anteriore dei pantaloni da uomo

Nella foto a sinistra, puoi vedere un disegno del davanti e del dietro dei pantaloni da uomo.

(Per visualizzare il disegno ingrandito in una finestra separata, cliccare sulla figura con il mouse).

Per costruire la linea di mezzo, trova un punto ausiliario 1. Dal punto R 2 sulla bisettrice dell'angolo B 2 R 2 R 3 stacca il segmento R 2 1:

I 2 1 \ u003d 0,4 * I 2 B 2.

La linea di mezzo viene tracciata attraverso i punti T 2, B 21, 1, Z 3.

Calcola la larghezza della parte anteriore dei pantaloni lungo la linea di cintura:

T2 T4 = 0,5 * ( C t + P t) + in 1 + s,
dove in 1 - soluzione tuck pari a 2 ... 2,5 cm; c - profondità di piega pari a 3 ... 5 cm.

Il segmento T 2 T 4 è posato su una linea retta che collega i punti T 2 e T 0. Di solito, per le figure con una differenza tra le mezze circonferenze dei fianchi e della vita, che è nell'intervallo di 4 ... 10 cm, viene fornita una piega o un dardo, più di 10 cm, sia una piega che un dardo. In questo caso, il momento determinante è la posizione del punto T 4 rispetto al punto T 0. Il segmento T 4 T 0 non deve superare 1 cm Per i prodotti per figure con una maggiore sporgenza dell'addome, la linea mediana e la linea di cintura sono disegnate in modo leggermente diverso. Dal punto T 2, il segmento T 2 T 3 è disposto verso l'alto - l'aumento della linea di cintura:

T 2 T 3 = 0,5 * ( C t+ 8cm - do b).

Dal punto T 3 a destra posare orizzontalmente il segmento T 3 T 31 - offset della parte superiore della linea centrale:

T 3 T 31 = 0,4 * T 2 T 3.

In questo caso, la linea di mezzo viene tracciata attraverso i punti T 31, B 21, 1, R 3 e la linea di cintura attraverso i punti T 31 (T 2) e T 4, prima orizzontalmente a una distanza di 1/3 della larghezza della parte anteriore, e poi lungo una curva dolce fino al punto T 4.

Se la larghezza dei pantaloni a livello del ginocchio è nota nella forma finita (su richiesta del cliente) Sh a, quindi dal punto K a destra e a sinistra si posano i segmenti KK 1 e KK 2:

KK 1 = KK 2 = ( Sh a- 2cm) / 2.

Se questa larghezza è sconosciuta, dal punto di intersezione della linea orizzontale tracciata attraverso il punto K, con la linea retta Y 1 H 1, viene posato il segmento K 3 K 1:

dir 3 dir 1 = 1 ... 1,5 cm.

Inoltre, minore è la larghezza dei pantaloni in fondo, maggiore è il valore di K 3 K 1. Più lontano dal punto K a destra posare orizzontalmente un segmento uguale a KK 2:

KK2 = KK1.

La linea del bordo del gradino viene tracciata attraverso i punti H 2 e K 2 in linea retta, attraverso i punti K 2 e I 3 - lungo una linea concava liscia.

La linea del bordo laterale viene tracciata attraverso i punti H 1 e K 1 in linea retta, quindi lungo curve lisce concave (K 1 e R 1) e convesse (R 1, B 1, T 4).

Aumento del centro del fondo НН 5:

5 = 0 ... 1 cm.

Con un aumento della larghezza del fondo, il valore di 5 diminuisce.

La linea di fondo è tracciata con una curva liscia attraverso i punti H 1, H 5, H 2.

Costruire la parte posteriore dei pantaloni da uomo

La larghezza del gradino posteriore lungo la linea dell'altezza del sedile è posta a destra del punto I 21:

io 21 io 5 = 0,25 * ( do b + P b) - 1,5 cm.

Per costruire la linea di mezzo, trova i punti ausiliari I 32, 2:

io 3 io 32 = 1 cm.

Il segmento I 3 I 32 è disposto lungo la linea I 3 K 2:

Io 21 2 = 2 ... 3 cm.

Il segmento I 21 2 è disposto e a destra lungo la bisettrice dell'angolo B 4 I 21 I 3.

La larghezza lungo la linea delle ginocchia è determinata mettendo da parte i segmenti KK 4 e KK 5 a destra e a sinistra del punto K:

KK 4 = KK 5 = KK 1 + 2 cm.

I punti diritti I 5 e K 4 sono collegati, il centro del segmento è indicato dal punto 3. Dal punto 3 lungo la perpendicolare alla retta K 4 I 5, viene posato il segmento 3-4:

3-4 = 1 ... 1,5 cm.

La parte superiore del bordo di passaggio della parte posteriore è determinata posticipando il segmento H 4 K 4 Y 6:

H 4 K 4 I 6 = H 2 K 2 I 3 - 0,5 ... 1 cm.
dove 0,5 ... 1 cm è la quantità della linea del bordo del gradino.

La linea del bordo del gradino viene tracciata attraverso i punti H 4 e K 4 in linea retta, attraverso i punti K 4, 4, I 6 - lungo una curva concava liscia.

La linea di mezzo viene tracciata attraverso i punti T 5, B 5, 2, I 32, I 6.

Larghezza vita posteriore:

T 5 T 7 = 0,5 * ( C t + P t) + in 2,
dove in 2 è la soluzione del dardo posteriore (o due dardi), pari a 2 ... 4 cm La soluzione dipende dal grado di sporgenza dei glutei.

Il segmento T 5 T 7 è posato dal punto T 5 all'intersezione con la linea orizzontale tracciata attraverso il punto T 0. La linea del bordo laterale viene tracciata attraverso i punti H 3 e K 5 in linea retta, attraverso i punti K 5, B 3, T 7 - lungo una curva liscia.

La linea del bordo laterale del dietro è allineata con la linea del bordo laterale del davanti dei pantaloni:

H 3 K 3 B 3 T 71 = H 1 K 1 B 1 T 4.

La linea di cintura è tracciata attraverso i punti T 71 e T 5.

Un prerequisito è che nel punto T 5, la linea di cintura formi un angolo retto con la linea di mezzo.

Discesa del centro della parte inferiore del posteriore

6 = 0,5 ... 1 cm.

Come nella parte anteriore dei pantaloni, con un aumento della larghezza dei pantaloni in basso, il valore di HH 6 diminuisce. La linea di fondo viene tracciata attraverso i punti H 3, H 6, H 4.

Posizione di freccette e tasche

Sulla parte anteriore dei pantaloni, una pince sulla linea di cintura si trova solitamente lungo la linea di piegatura, la sua lunghezza non supera 1/3 dell'altezza del sedile (segmento T 0 I 01). La piega è solitamente posizionata a sinistra della linea di piegatura.

La linea della tasca frontale può essere posizionata nella cucitura laterale, obliquamente, orizzontalmente e verticalmente. La soluzione tascabile più comune è una tasca inclinata con una canna tagliata. L'estremità superiore della tasca è posta a destra del punto T 4 ad una distanza di 3,5 ... 4 cm Da questo punto sulla linea del bordo laterale viene praticata una tacca con un raggio pari alla lunghezza del ingresso alla tasca.

La lunghezza dell'ingresso tasca per le taglie (busto) 88-96 sarà di 16 cm, per le taglie (busto) 100-104 - 17 cm, per le taglie (busto) 112-128 - 18 cm.

Le tasche orizzontali sia sul davanti che sul retro sono costruite parallelamente al punto vita ad una distanza di 6 ... 7,5 cm da esso.

L'estremità della tasca, rivolta verso il bordo laterale, è posizionata ad una distanza di 4 ... 5 cm da essa.

La lunghezza dell'ingresso della tasca è uguale per le taglie (busto) 88-108: 14 cm; 112-128: 15,5 cm.

Una o due pinces sono costruite sul retro dei pantaloni. Le linee centrali delle freccette sono posizionate perpendicolarmente alla linea di entrata nella tasca.

Puoi leggere di più sulla progettazione di diversi tipi di tasche nei pantaloni da uomo.

Controllo della qualità del disegno completato

Per verificare la correttezza del disegno del design dei pantaloni da uomo, viene eseguito il seguente lavoro:

1) misurare la parte anteriore e posteriore dei pantaloni lungo la linea della vita, la linea della coscia, il ginocchio e la linea inferiore, la lunghezza dei pantaloni e confrontare i risultati della misurazione con i valori specificati. Controllo il calcolo e la misura dell'altezza del sedile;

2) assicurarsi che le lunghezze del gradino e delle linee laterali del davanti dei pantaloni rispetto al dietro dei pantaloni corrispondano;

3) verificare se le parti anteriore e posteriore sono accoppiate lungo la linea laterale a livello della linea di cintura e del fondo, lungo la linea del gradino all'altezza delle linee di altezza del sedile e del fondo; due parti anteriori lungo la linea mediana; due dorsi lungo la linea mediana;

4) verificare che la linea di cintura sia correttamente costruita e incorniciata con pinces e pieghe chiuse.

Di Marina Pankratieva 31/10/2017

Pantaloni da uomo in un'ora Come cucire i pantaloni da casa con un elastico basato sul modello dei pantaloni classici

Pantaloni da uomo in un'ora Come cucire pantaloni da casa con un elastico basato sul modello dei pantaloni classici. I pantaloni da uomo dal taglio semplificato sono l'argomento del nostro video. Abbiamo un corso di disegno e cucito di pantaloni da uomo.Molti hanno già acquistato questo corso per se stessi, condividi nei commenti come lo fanno, che sono soddisfatti, forse alcuni di voi hanno il loro modello base per la base dei pantaloni da uomo.

Ma molto spesso succede che devi cucire qualcosa molto velocemente e semplicemente, "in fretta", come si suol dire. Ad esempio, come abbiamo cucito una gonna con un elastico *. Per poter cucire pantaloni da uomo con un elastico per una residenza estiva, in spiaggia, per il riposo, qualcosa di semplice e pratico per il riposo e per la casa in un'ora, abbiamo bisogno di un modello di base, la base dell'uomo pantaloni.

pantaloni da uomo "in fretta" basati sul modello base dei pantaloni da uomo

Quindi, oggi scopriremo come tagliare e cucire i pantaloni da casa da uomo utilizzando una tecnologia semplificata basata sul modello dei pantaloni classici. I nostri pantaloni avranno un taglio semplificato senza cucitura laterale e con elastico.

modello base la base dei pantaloni da uomo

Ecco la base base dei pantaloni. Le metà anteriore e posteriore verde dei pantaloni sono cerchiate in rosso, ma questo motivo è molto difficile da cucire, quindi questo motivo non ci va bene ora. Ora ti mostrerò come creare un modello per una versione di pantaloni facile da usare basata su questo modello. Dal motivo di base, riprendi le metà anteriore e posteriore dei pantaloni.

stendere il cartamodello sul tessuto

dal telaio di base, riprendiamo il motivo dei pannelli posteriore e anteriore

Dato che abbiamo un finto tessuto e non vedo il motivo di acquistare due lunghezze per una lezione del genere, e se non ci basta stendere i motivi sul tessuto, ho leggermente modificato la tela orlando il pezzo mancante di tessuto dove non mi serviva per stendere il cartamodello, vedi foto Quando compri il tessuto, vedi in anticipo quanto ti serve - una o due lunghezze di tessuto.

il pezzo di tessuto mancante per il layout di allenamento è stato appena aggiunto

Successivamente, colleghiamo entrambe le parti del motivo in modo che coincidano lungo il fondo dei pantaloni, vedi foto

lungo la linea di fondo, i dettagli del modello devono corrispondere

Dopo che il fondo è stato livellato, è necessario livellare lungo la linea superiore, i motivi lungo la linea dei fianchi si trovano leggermente uno sopra l'altro, vedi la foto, aggiungeremo questa distanza in seguito
nel frattempo è necessario fissare il cartamodello al tessuto (appuntarlo con degli spilli)

allineare il motivo lungo la linea superiore e applicarli lungo la linea dell'anca

Poiché i nostri pantaloni saranno con un elastico e lungo la linea dei fianchi, abbiamo leggermente rimosso il volume (in modo che non ci sia una larghezza molto grande lungo la linea della cucitura laterale quando si combinano le due parti del motivo), dobbiamo restituire questo volume e aggiungere altro a questo.

ecco come appare il motivo sul tessuto

Per fare ciò, dobbiamo fare un taglio lungo la linea di stiratura sul cartamodello e spingere il cartamodello a una larghezza tale che tenga conto di ciò che abbiamo perso quando è stato applicato il cartamodello e per una maggiore libertà di usare un elastico, aggiungi larghezza come desiderato, guarda la foto, quanto ho allontanato il motivo.

tagliare lungo la linea zyuuzhka il motivo del pannello frontale

spingere il motivo alla larghezza richiesta lungo la linea inferiore e lungo la linea superiore

Lungo la linea di fondo, puoi anche spingerlo più ampio. Quando acquisti un tessuto, guarda in anticipo quanto ti serve: una o due lunghezze di tessuto.

Allo stesso modo, è necessario aprire la metà posteriore dei pantaloni: arbitrariamente, approssimativamente al centro, tagliare e allontanare il motivo, fissarlo con spilli sul tessuto in modo che sia conveniente tagliarlo. Non lo spingiamo molto lontano, dal momento che anche i pantaloni larghi troppo larghi non staranno molto bene.

aprire la metà dietro dei pantaloni allo stesso modo del davanti

Resta da ritagliare un pezzo (il tessuto è piegato due volte), cucire una cucitura a passo nel mezzo e unire la parte superiore con un elastico e i pantaloni saranno pronti in un'ora! Per chi ama le tasche, è possibile realizzare una tasca applicata**. Ora dobbiamo aggiungere 4 cm lungo la linea superiore in modo da poter spazzare e inserire un elastico.

lungo la linea superiore aggiungere 4 cm in modo da formare un orlo e infilare un elastico

Durante il taglio, presta attenzione a quest'area: lascia un po 'più di margine di cucitura in questo punto, in modo che ci sia anche più spazio lì.

durante il taglio, prestare attenzione a quest'area

Abbiamo spazzato via una e la seconda cucitura del cavallo, ora vedrai come appariranno i nostri pantaloni, ovviamente, è meglio cucire immediatamente e non piegare, ma è scomodo per me finora, dal momento che l'attrezzatura è spenta, ma io voglio mostrarti il ​​principio, quindi sto spazzando.

E devi segnare con una tacca dove si trova la parte anteriore, quindi mettere da parte 6 cm per l'elastico, piegare a metà e stirare. L'elastico può essere inserito con un perno o un apposito infilatore di gomma, è molto semplice e comodo da usare.

filettatrice per elastici

tiriamo l'orlo per l'elastico e inseriamo l'elastico

Questi pantaloni sono molto comodi: un cavallo e uno centrale, tagliacuci, elastico e pantaloni sono pronti! Questi sono il tipo di pantaloni per la casa e il riposo che abbiamo!

Valentina Nivina Alexander Nivin

Molte ricamatrici vorrebbero cucire pantaloni per i loro parenti e uomini amati: marito, fratello o figlio. E se la questione fosse solo per il modello, allora in questo articolo ti diremo come costruire un disegno modello base di pantaloni da uomo, cioè. le basi dei pantaloni da uomo.

Questo modello può essere utilizzato come base per modellare una varietà di stili di pantaloni. Modificando la lunghezza, la larghezza o la configurazione dei tagli laterali e del gradino, nonché utilizzando altre semplici tecniche, è possibile creare i modelli necessari. esso modelli di pantaloni classici dell'abito e modelli per pantaloni sportivi, modelli per pantaloni da lavoro e modelli di pantaloncini da spiaggia eccetera.

Costruzione modelli di pantaloni da uomo non è così difficile come alcuni pensano o come potrebbe sembrare a prima vista.

La stessa cosa, prendere le misure con precisione, segui tutte le raccomandazioni di questa istruzione e il modello per una figura specifica è pronto.

Usiamo le misure del nostro cliente condizionale come esempio, e tu prendi le misure dalla figura del tuo uomo e, quando costruisci un modello di pantaloni, operi con i numeri.

Abbiamo bisogno delle seguenti misure:

Costruire un disegno di un motivo per la metà anteriore dei pantaloni.

Sul lato sinistro del foglio di carta tracciamo una linea verticale su cui mettiamo da parte la lunghezza dei pantaloni (dB) 105 cm e mettiamo i punti T e H. Da questi punti a destra in orizzontale tracciamo linee rette di lunghezza arbitraria.

Altezza del sedile.

Dal punto T verso il basso mettiamo da parte 27 cm - questa è l'altezza del sedile per la misura (Vs) e mettiamo il punto W, da cui tracciamo una linea orizzontale di lunghezza arbitraria a destra.

Linea del ginocchio.

Dal punto T, mettiamo giù 58 cm (lunghezza al ginocchio per misura (DBq)) e impostiamo il punto K, da cui tracciamo una linea orizzontale di lunghezza arbitraria a destra.

Linea fianchi.

Dal punto W in su, mettiamo da parte 1/3 dell'altezza del sedile (BC) e fissiamo il punto B, dal quale tracciamo anche una linea orizzontale di lunghezza arbitraria verso destra.

SB = Sole: 3 = 27: 3 = 9 cm.

E sostituisci i tuoi valori nella formula.

La larghezza della metà anteriore dei pantaloni lungo la linea del gradino. Dal punto W verso destra, mettere da parte 1/2 della semicirconferenza dei fianchi (Sat) più 5 cm e posizionare il punto W1:

Piega la linea della metà anteriore dei pantaloni.

Dividi il segmento ШШ1 a metà, denota il punto di divisione con la lettera Ш2 e traccia una linea verticale attraverso questo punto. L'intersezione con le linee della vita, dei fianchi, del ginocchio e del fondoschiena è indicata rispettivamente da T1, B1, K1, H1. La riga T1H1 definisce la posizione della piega, lungo la quale viene stirata la freccia della metà anteriore del pantalone.

Taglio centrale della metà anteriore dei pantaloni (linea di fiocco).

Da Ш1 a sinistra, mettere da parte 1/10 della semicirconferenza dei fianchi (Sat) più 0,3 cm e impostare il punto Ш3:

Dal punto Ш3, traccia una verticale verso l'alto, denota l'intersezione con le linee della vita e dei fianchi, rispettivamente, con le lettere T2 e B2.

Dal punto Ш3 verso l'alto in verticale rimandiamo la dimensione del segmento Ш1Ш3 e impostiamo il punto Ш4. Questo può essere fatto con una bussola.

Ш3Ш4 = Ш1Ш3 = 5,3 cm Tu operi con i tuoi numeri.

Colleghiamo Ш4 e Ш1 con una linea tratteggiata ausiliaria, la dividiamo in tre parti uguali, dal punto inferiore della divisione ci stendiamo ad angolo retto di 0,3 cm, designiamo questo punto con il numero 1 e lo colleghiamo con una linea liscia con punti B2 e Ш1. Vedi l'immagine qui sotto.

La parte superiore della metà anteriore dei pantaloni (linea in vita).

Mettere da parte 1 cm da T2 in basso e impostare il punto T3. Dal punto T2 a sinistra, mettere da parte 1/2 girovita (St) più 2 cm e impostare il punto T4:

T2T4 = P: 2 + 2 cm = 42: 2 + 2 = 23 cm.

Colleghiamo il punto T4 con il punto T3 con una linea tratteggiata.

Sfrecciatura della metà anteriore dei pantaloni.

La riga T1H1 definisce la posizione della piega, lungo la quale viene stirata la freccia della metà anteriore del pantalone. Viene costruito un dardo o una piega nel punto T1, a seconda del modello. Costruiremo un dardo e sarai guidato dai tuoi compiti.

Da T1 a sinistra ea destra, mettere da parte 1 cm e impostare i punti T5 e T6. Da T1 in giù rimandiamo la lunghezza del dardo di 8 cm, designiamo questo punto con il numero 8 e lo colleghiamo ai punti T5 e T6.

Usando un compasso, allinea i lati del dardo sul lato più piccolo e traccia la linea di cintura dal punto T4, attraverso le estremità del dardo fino al punto T3.

La larghezza della metà anteriore dei pantaloni lungo la linea del ginocchio.

Da K1 a sinistra e a destra, mettere da parte 1/2 della mezza circonferenza del ginocchio (della misura di CK) più 2 cm e impostare i punti K2 e K3:

L1K2 = L1K3 = CK: 2 + 2 cm = 19: 2 + 2 = 11,5 cm.

Dai punti K2 e K3, traccia linee verticali fino all'intersezione con la linea inferiore e imposta i punti H2 e H3.

Nota: La larghezza dei pantaloni lungo il ginocchio e la linea inferiore può essere diversa. Noi costruiamo modello della base dei pantaloni, che useremo ulteriormente per modellare vari stili di pantaloni... Se non prevedi di utilizzare questo modello in futuro, puoi impostare immediatamente i parametri necessari per la larghezza dei pantaloni su questo disegno.

Linea inferiore della metà anteriore dei pantaloni. Dal punto H1, mettiamo 1 cm verso l'alto e, collegando questo punto con i punti H2 e H3, disegniamo la linea di fondo della metà anteriore dei pantaloni da uomo.

Taglio laterale della metà anteriore dei pantaloni. Facciamo il taglio laterale usando un modello. La linea laterale della metà anteriore dei pantaloni scorre uniformemente dal punto T4, attraverso i punti B e W fino al punto K2, e poi lungo una linea retta da K2 a H2. Vedi l'immagine qui sotto.

Taglio a gradino della metà anteriore dei pantaloni. Colleghiamo i punti K3 e 1 con una linea tratteggiata ausiliaria, la dividiamo a metà, dal punto di divisione a sinistra ad angolo retto, mettiamo da parte 0,3 cm Colleghiamo i punti Ш1, 0,3 e K3 con una linea liscia.

Tasca sulla metà anteriore dei pantaloni. Ad esempio, costruiremo due tipi di tasche sulla metà anteriore dei pantaloni.

Il primo tipo di tasca. Dal punto T4 a destra, metti da parte 5 cm e giù -15 cm Collega i punti con una linea retta. Questa è una tasca classica.

Il secondo tipo di tasca: Dal punto T4, stendere 8 cm e collegarlo con una linea liscia con il punto T6. Queste tasche sono più comunemente utilizzate nell'abbigliamento sportivo. Questa linea è indicata dalla linea tratteggiata nella figura sottostante.

Tutte le cifre sono fornite solo a titolo di esempio.

Importante, in modo che la dimensione dell'ingresso alla tasca assicuri il libero passaggio della mano, è di circa 13 - 16 cm.

La costruzione della metà anteriore dei pantaloni da uomo è completa.

Costruire un disegno di un motivo per la metà posteriore dei pantaloni.

Iniziamo a costruire la metà posteriore dei pantaloni da uomo. Attiro la tua attenzione sul fatto che quando costruiamo la metà posteriore, useremo le stesse lettere di quando costruiamo la metà anteriore. Stai attento!

Per creare un disegno della metà posteriore dei pantaloni, allunga le linee della vita, dei fianchi, del gradino, del ginocchio e del fondoschiena, come mostrato nella figura sottostante.

Sul lato destro tracciamo una linea verticale, i punti di intersezione sono designati rispettivamente con T, B, W, K e N..

La larghezza della metà posteriore dei pantaloni lungo la linea del gradino. Dal punto W verso sinistra, mettere da parte 1/2 della semicirconferenza dei fianchi (Sat) più 5 cm e posizionare il punto W1:

ShSH1 = Sab: 2 + 5 cm = 50: 2 + 5 = 30 cm.

Piega la linea della metà posteriore dei pantaloni.

Dividi il segmento ШШ1 a metà, denota il punto di divisione con la lettera Ш2 e traccia una linea verticale attraverso questo punto. L'intersezione di questa linea con le linee della vita, dei fianchi, del ginocchio e del fondoschiena è indicata rispettivamente da T1, B1, K1, H1.

Linee ausiliarie del taglio centrale della metà posteriore dei pantaloni.

Dal punto Ш1 a destra, mettere da parte 1/10 misure della semicirconferenza dei fianchi (Sat) più 0,3 cm e impostare il punto Ш3:

W1SH3 = Sab: 10 + 0,3 cm = 50: 10 + 0,3 = 5,3 cm.

Dal punto Ш3 tracciamo una linea verticale. L'intersezione con le linee della vita e dei fianchi è indicata dalle lettere T2 e B2.

Il segmento T2T1, lo dividiamo in tre parti uguali. Il punto di divisione corretto è indicato dalla lettera T3. Dal punto T3, tracciamo una linea verticale verso l'alto, sulla quale mettiamo da parte 1/10 della semicirconferenza dei fianchi (Sat) meno 1,5 cm e impostiamo il punto T4:

T3T4 = Sab: 10 - 1,5 cm = 50:10 - 1,5 = 3,5 cm.

Colleghiamo i punti T4 e W3 con una linea tratteggiata L'intersezione con la linea dei fianchi è indicata dalla lettera B3.

Dal punto Ш3 lungo la bisettrice dell'angolo, mettere da parte 1/20 della semicirconferenza dei fianchi (Sat) e impostare il punto Ш4:

W3SH4 = Sab: 20 = 50: 20 = 2,5 cm.

Si estende lungo la linea del passo della metà posteriore.

Dal punto Ш1 a sinistra, mettere da parte 1/10 della semicirconferenza dei fianchi (Sat) più 2,3 cm e impostare il punto Ш5:

L1SH5 = Sb: 10 + 2,3 cm = 50: 10 + 2,3 = 7,3 cm.

Il taglio superiore (linea della vita) della metà posteriore dei pantaloni.

Continua il punto vita T2T con una linea tratteggiata a destra. Dal punto T4, facciamo una tacca su questa linea con un raggio pari a 1/2 della mezza circonferenza della vita (St) più 3 cm e mettiamo il punto T5:

T4T5 = P: 2 + 3 cm = 42: 2 + 3 = 24 cm.

Sfrecciatura della metà posteriore dei pantaloni.

Colleghiamo i punti T4 e T5 con una linea retta e dividiamo il segmento T4T5 a metà, set point T6, da cui deponiamo la lunghezza del dardo di 12 cm verso il basso ad angolo retto. Dal punto T6 a sinistra e a destra impostiamo a parte 1,5 cm, punti T7 e T8, questi punti si collegano con il punto 12 e ottengono una pince della metà posteriore dei pantaloni.

Larghezza lungo i fianchi della metà posteriore dei pantaloni.

Dal punto B3 a destra sulla continuazione della linea dei fianchi, mettiamo da parte 27,3 cm. Otteniamo questo valore come risultato dei seguenti calcoli. Mezza circonferenza dei fianchi (Sat) più 2 cm per una vestibilità libera e meno la larghezza della metà anteriore dei pantaloni lungo la linea dei fianchi (misuriamo tra i punti BB2 secondo il disegno della metà anteriore dei pantaloni)... Mettiamo il punto B4.

B3B4 = Sab + 2 cm - 24,7 cm (metà larghezza anteriore)= 50 + 2 - 24,7 = 27,3 cm.

La larghezza dei pantaloni lungo la linea del ginocchio della metà posteriore dei pantaloni.

Da K1 a sinistra e a destra, mettere da parte 1/2 della semicirconferenza del ginocchio (CK) più 3,5 cm e impostare i punti K2 e K3:

K1K2 = K1K3 = CK + 3,5 cm = 19: 2 + 3,5 = 13 cm.

Dai punti K2 e K3, tracciare linee rette fino all'intersezione con la linea inferiore e impostare i punti H2 e H3.

Linea inferiore della metà posteriore dei pantaloni.

Stendere 1 cm da H1 e collegarlo con i punti H2 e H3.

Taglio laterale della metà posteriore dei pantaloni.

Colleghiamo i punti T5, B4 e K2 con una linea morbida. Più in basso la linea di taglio laterale va in linea retta dal punto K2 al punto H3.

Taglio a gradino della metà posteriore dei pantaloni.

Colleghiamo i punti K3 e Ш5 con una linea tratteggiata ausiliaria. Da K3 in su rimandiamo la dimensione del segmento K3 Sh1 (dal disegno della metà anteriore dei pantaloni) meno 1 cm e punto di intervento Ш6. Dividi la linea tratteggiata tra i punti K3 e Ш6 a metà, dal punto di divisione a destra ad angolo retto, metti da parte 0,6 cm.

Colleghiamo i punti Ш6, 0.6, K3 con una linea liscia.

Taglio medio della metà posteriore dei pantaloni.

Colleghiamo i punti T4, B3, Ш4 e Ш6 con una linea liscia, completando così la costruzione della metà posteriore dei pantaloni.

Riso. trenta Dettagli di taglio

Questo modello può essere utilizzato come base per modellare una varietà di stili di pantaloni. Modificando la larghezza del fondo o la configurazione dei tagli laterali e del gradino, nonché utilizzando altre semplici tecniche, è possibile ottenere il risultato desiderato.

Prima di tagliare, non dimenticare di controllare il disegno per i parametri principali e solo dopo procedere con il layout sul tessuto, osservando la direzione del filo di condivisione indicata sui dettagli di taglio.

Dopo il taglio (prima della piega), per una buona vestibilità del pantalone sulla figura, è necessario con l'aiuto di un ferro da stiro sfilare le sezioni tra i punti B3, Ш6 e Ш6 0,6.

Pubblicheremo i trucchi della tecnologia di lavorazione per i pantaloni da uomo negli articoli successivi.